Sus testimonios

De la Sacra de San Michele al Monte (en italiano)

Del Monte Sant'Angelo al Mont-Saint-Michel

Entre Caen y Le Mont

Tours - Vire - Le Mont

De París a Roma vía Monte Sant Angelo
Sitio web del autor

Del Monte Sant'Angelo al Mont-Saint-Michel
vía L'Aquila, Foligno, Florencia, Lucca, Génova, Turín, la Sacra di san Michele, Susa, Chambéry, Paray-le-Monial, Moulins, Bourges, Blois, Le Mans y Avranches

De Múnich al Mont-Saint-Michel

Fue un largo viaje que llevó a esta pareja de peregrinos alemanes de Múnich al Mont-Saint-Michel, pasando por Worms, Tréveris, Aquisgrán, Lieja y Nivelles en Bélgica, antes de retomar la ruta de Ruán, señalizada como Camino del Mont-Saint-Michel. Realizado en varias etapas, este itinerario puede ayudarle si desea partir de Alemania o Bélgica.
Descubra su viaje y sus consejos en su sitio web

450 km a pie hasta el Mont-Saint-Michel, un blog y una nueva aventura

Descubre la aventura de una familia Miquelote, de París al Mont-Saint-Michel... Del 21 de mayo al 30 de junio de 2011, Pauline, François-Xavier y sus hijos, Faustine (2 años y medio) y Martin (7 meses), viajaron al Mont-Saint-Michel, acompañados de un burro.

Puedes revivir su aventura en su blog y en Facebook : "A pie hasta Mont
Saint-Michel.

Con un vídeo realizado un año y medio después de su regreso, un balance de su aventura
https://videotheque.cfrt.tv/video/pelerinage-en-famille-au-mont-saint-michel/

450 km de senderos

El viaje de uno de nuestros miquelots

Este es el relato de un viaje en bicicleta desde el Monte Saint Michel hasta Roma y luego hasta Santiago de Compostela, pasando por Sicilia y Cerdeña. Pierre-Marie Werlen, viejo amigo de Miquelot, le invita a seguir su viaje en su blog. Se detendrá en algunos de los lugares más altos dedicados a San Miguel y conocerá a gente maravillosa por el camino.

Descubra blog de las tres peregrinaciones

Una extraordinaria aventura en equipo medieval

Es la que organizó la asociación Artémis en 2008: ¡la reconstrucción de una peregrinación medieval disfrazada!

De Cherburgo al Mont-Saint-Michel: 200 km a pie, 7 peregrinos, 9 días como los miquelots del siglo XV, un viaje un poco loco pero cargado de emociones que comparten con nosotros en su blog: http://artemispelerinage2008.over-blog.com/

De Angers a Mont en junio de 2020 en 12 etapas
https://www.notos.co/albums/w5azWeeidr?locale=fr

Llegada a Mont "raíces y alas"  (Enero 2021)

De Houdan al Mont-Saint-Michel

Encuentre el blog de Marie-Aude en esta dirección: http://voyageaus.over-blog.com/

2 de mayo/Día 1: Ouistreham / Caen-Vaucelles (18km)
Salimos de la iglesia bien abrigados, aunque el tiempo nos acompañó. Nos tomamos el tiempo necesario para equiparnos adecuadamente, para no olvidar nada, y para sellar nuestros folletos en el ayuntamiento cercano.
Salimos para dar un paseo de 4 horas por las calles de Ouistreham y luego a lo largo del canal. Paramos a comer en Le Petit Lourdes, en Hérouville, antes de subir a la Abbaye aux Dames para visitar la oficina de turismo, la iglesia de St Pierre y St Jean y, para terminar esta primera etapa, la iglesia de Vaucelles.
Las monjas del presbiterio nos dieron una calurosa bienvenida, pusieron un sello especial de peregrinación en nuestros cuadernos y nos desearon un buen viaje.

3 Mayo / Día 2: Caen-Vaucelles / Esquay Notre Dame (18 km)
Dejamos las orillas del Orne por las del Odon en Bretteville, y el grupo se engrosó justo antes de entrar en el bosque del Barón, donde almorzamos para llevar.
Más adelante, alrededor de la iglesia, llegamos a la Cote 112, el campo de batalla de Normandía, antes de descender hacia el pueblo de Esquay Notre Dame.
Esta segunda etapa nos llevó a lo largo de la orilla del agua, a través de los bosques y senderos sombríos (que son tan acogedores como están plagados de trampas si no tenemos un poco de cuidado), y a través de las llanuras donde nuestros ojos captan el horizonte. El sol embellece el colorido del paisaje en esta época del año, con el amarillo de los girasoles resaltando el azul del lino y el verde de los prados, creando una estampa única en estos parajes.

4 Mayo / Día 3: Esquay Notre Dame (La Caine (19 km)
Aquí estamos, todavía de buen humor, dirigiéndonos a Hamars vía Evrecy, donde recibimos una calurosa bienvenida en el ayuntamiento. La ruta, siempre muy bien señalizada, guía nuestros pasos hacia grandes mesetas panorámicas, agradables pueblos y aldeas alejados de toda contaminación acústica y enclavados en un paisaje exuberante y florido.
Sin embargo, no era "el camino del paraíso", con largos tramos de asfalto que ponían a prueba nuestros pies. Esta 3ª etapa parecía larga, por no decir interminable, pero no mermó nuestro ánimo.

5 Mayo / Día 4: La Caine / cerca de Roucan (19 km)
El sol ilumina generosamente Normandía y, tras una noche reparadora, empezamos con buen pie. El paisaje de la llanura de Caen ha dado paso a los primeros escarpes de la Suisse Normande, y el Monte Pinçon estará en nuestro horizonte durante esta 4ª etapa. Las pistas forestales son numerosas y la señalización siempre excelente, un remanso de paz que hay que explorar sin moderación. Mucho por descubrir, mucho por disfrutar.
Hay una parte de la ruta muy herbosa en la que es difícil saber dónde pones los pies, así que cuidado con las torceduras y también con las víboras. Nos cruzamos con una tomando el sol en uno de los pocos lugares abiertos, ¡y tuvimos que hacerle cosquillas suavemente con nuestro bastón para que nos dejara pasar!

6 Mayo / Día 5: Près de Roucan / D 290 ( 20 km )
El cielo está azul y el ánimo por las nubes mientras nos dirigimos hacia Danvou La Ferrière y más allá. Haremos una parada importante en Hamars Le Hom antes de abordar una parte de la temida etapa 5 (en la ruta original), que reconocimos en febrero por caminos embarrados y con tiempo húmedo. Nuestros dos senderistas ocasionales se unieron a nosotros para terminar la etapa, el recorrido era irreconocible, no guardábamos ningún recuerdo de nuestra última visita, los caminos eran magníficos, con pocos tramos asfaltados, maleza refrescante, nada más que felicidad... la última recta interminable sin hitos kilométricos (no hay distancia intermedia en este formulario). Contentos de haber terminado pero confiados, mañana volveremos a salir con el mismo equipo.
7 Mayo / Día 6: D 290 / D 109 (12km)
El grupo de cinco caminantes, después de una buena recuperación muscular, emprendimos esta etapa, que queríamos que fuera más corta para descansar nuestros cuerpos, un poco maltrechos el día anterior. Aún no hemos llegado al final de nuestro viaje.
Caminamos por el borde de los prados, con burros, caballos y vacas viendo pasar el tren "Miquelots". Llegamos a Bény-Bocage bajo un cielo encapotado y amenazador, nos detenemos en el bistro a por el sello del día y, tras tragarnos el café, retomamos la carretera bajo el primer chaparrón del viaje: no será fuerte, ¡sólo para mojar el polvo!
Hemos llegado bien a puerto, pero mañana hemos planeado un descanso para pasear y tomarnos nuestro tiempo. En el orden del día figura un paseo por las orillas del lago Dathée con toda la familia, es muy refrescante.

9 Mayo / Día 7: D109 / Puente ferroviario cerca de La Rorie (18km)
Otro día con mucho asfalto, y combinado con el calor del día, máxima agresión para las plantas de los pies. Afortunadamente, decidimos madrugar y no nos arrepentiremos. Más paisajes impresionantes para inmortalizar con cámaras y teléfonos móviles.
A la llegada, discutimos el valor de un día de descanso para esta peregrinación: estuvimos unánimemente de acuerdo en que era más perturbador que recuperador.

10 Mayo / Día 8: Près de La Rorie / St Maur des Bois (19km)
Sobrellevamos bien el calor excesivo en la carretera de granito, gracias a la brisa fresca y a la sombra de la maleza. El bosque reluce bajo el intenso sol. Paramos en St Sever para tomar un café y sellar nuestros cuadernos de ruta en el ayuntamiento. Una acogida muy calurosa, ¡gracias!
En esta etapa, seguiremos la antigua carretera Rouen-Avranches, guiándonos por sus señales tan características, a veces enterradas en la vegetación. Ha sido una etapa larga y difícil, en la que la lectura del itinerario no siempre ha sido la mejor, ¡y la señalización no tiene la culpa!

11 de mayo / día 9: St Maur des Bois / Le Tanu (20km)
Estamos muy cerca de Villedieu les Poêles, así que tomaremos un café en la Place de la Mairie después de recoger el justificante de paso en la Oficina de Turismo.
A lo largo del camino, observamos una vegetación exuberante, tanto salvaje como artificial. Un original cruce de vado, un sorprendente cartel a la entrada de una residencia "Attention, grand-Père exentrique" y aquí estamos bajo el viaducto, en el valle de Airou.
Sólo nos queda tomar un camino sombreado pero empinado hasta el pueblo de Tanu, donde hay un aparcamiento cerca de la iglesia. Mañana, ¡nos alegraremos de haber alargado la etapa de hoy!

12 Mayo / Día 10: Le Tanu / Sartilly (14km)
Otro día de paisajes espectaculares: rododendros gigantes reflejados en el estanque de una finca privada: un motorista nos llamó para asegurarse de que no nos perdiéramos esta maravilla; ¡otros lugares de interés fueron el objetivo de nuestras cámaras!
Cabe señalar que la presencia del calvario sigue siendo un hito hoy en día.
Esta etapa es sinónimo de un final suave, ¡y eso nos viene muy bien!

13 de mayo / día 11: Sartilly / Genêts (11km)
En este día soleado nos esperaba la última etapa. Salimos antes de que abriera el Ayuntamiento y 20 minutos después nos encontramos de nuevo en el punto de partida: un camino que había sido retirado recientemente por estar en terreno privado nos desvió. La secretaria del Ayuntamiento y nuestro GPS personal nos devolvieron al camino correcto.
Rápidamente se fue, rápidamente se perdió... ¡y pensar que se suponía que todo era sólo una formalidad!
Veremos el Mont a sólo tres kilómetros de nuestra meta, y será emocionante, aunque sepamos que tendremos que cruzar la bahía para "tocar" la famosa roca.

14 Mayo / Día 12: Travesía de la bahía desde el bec d'Andaine
Este proyecto tan esperado por fin ha llegado a su fin: al principio, todo está bien, la arena moldea nuestros pies con el Mont Saint Michel y Tombelaine a la vista, todavía con el sol brillando. Atentos a las palabras del guía, pronto nos encontramos en un terreno fangoso y resbaladizo que requiere un considerable esfuerzo físico para mantener el equilibrio. Este será nuestro "patio de recreo" durante al menos 50% del viaje: ¡prueba pero tan bonito!
No pondremos a prueba las arenas movedizas, pero inmortalizaremos el espectáculo visual de caminar por esta famosa bahía con la marea baja... y siempre con un guía, que no sólo velará por nuestra seguridad, sino que mejorará nuestro conocimiento de la zona.

Sensaciones
Los "miquelots" en que nos hemos convertido sabemos que las condiciones para el éxito eran óptimas: un tiempo excelente, una ruta bien marcada, un seguidor siempre dispuesto a dejarnos y recogernos, un alojamiento cómodo para recuperarse y muchos ánimos (muchas gracias).
No se observaron grandes desviaciones de la ruta, y algunos titubeos intrascendentes confirmaron que una aventura así requiere preparación y vigilancia. Nuestro trío de 207 años guardará un recuerdo imborrable de esta primera quincena de mayo de 2022. Lo único que lamentamos es no haber encontrado a ningún otro excursionista, a excepción de una pareja que se "perdió" un poco al final de la 2ª etapa.

Gracias a todos los voluntarios de la Association des Chemins du Mont Saint Michel por la señalización y los valiosos documentos que pudieron facilitarnos.
Solange.

El año 2020 iba a estar marcado por mi partida hacia Santiago de Compostela en primavera, saliendo de casa para un plan de 2 meses y medio en la ruta de los Tours, pero un virus decidió lo contrario...
Cuando salí del confinamiento, mi mujer, al verme algo ocioso, me sugirió que hiciera un viaje más corto para probar mi equipo (la mayor parte del cual me habían regalado en Navidad) y poner a prueba mis habilidades para caminar, que se habían perfeccionado durante toda la mala temporada gracias a una preparación intensiva.
Uno de sus compañeros de trabajo había hecho la peregrinación Rouen-Le Mont-Saint-Michel unos años antes, y había vuelto encantado. Pudo prestarme la guía editada para la ocasión.
Unos días más tarde, decidí hacer la ruta a finales de junio, principios de julio.
Salida: El lunes 29 de junio, a las 8 de la mañana, salí de casa bajo un sol agradable, con una mochila de 12 kg a la espalda (tienda de campaña, saco de dormir, colchón hinchable, set de cocina y hornillo... la autonomía es imprescindible) y crucé el Sena dos veces en ferry para hacer escala por la noche en Bourg Achard, donde monté la tienda en el camping y me dormí como un recién nacido, agotado y con los hombros doloridos a las 9 de la noche.
Esta primera etapa es una etapa "casera", que me permite rodear la aglomeración urbana de Rouen por el sur, evitando tener que volver al centro de Rouen, pasar por Canteleu, atravesar el bosque de Roumare y terminar en el transbordador de La Bouille, como sugiere la guía.
Llegada el domingo 12 de julio a las 16.00 horas a Genets, donde los peregrinos de la Edad Media cruzaban la bahía para llegar al Mont, tras haber completado las dos últimas etapas en una. Al día siguiente crucé la bahía con un guía y recogí mi diploma de Miquelot en la Oficina de Turismo.
¿Qué puedo decir de esta maravillosa aventura?
El tiempo de Normandía con lluvia, viento y sol... bosques caducifolios y de coníferas, valles y colinas, tierras de labranza con setos, ríos y arroyos, casas con entramado de madera y granito, hermosas iglesias, pequeñas capillas románicas, monasterios, abadías y castillos, entre ellos el de Guillermo el Conquistador en Falaise, pueblos y aldeas marcados por la historia: Desde los curas reclutadores y la Chouannerie durante la Revolución Francesa hasta la liberación de la región tras el desembarco de Normandía el 4 de junio del 44, pero también la gastronomía (queso Camembert, manzanas, sidra y calva) y los maravillosos encuentros con personas y animales (4 corzos, 6 ardillas, 6 conejos y una tímida liebre que se extravió en el bosque), orugas de roble que me hicieron arrancarme la piel durante toda una noche, más dolorosas que las ortigas) y la llegada a la bahía con el Mont-Saint-Michel, en toda su majestuosidad, destacando y creciendo en el horizonte mientras recorres la última etapa.
Mi mochila bien ajustada parece cada día más ligera y mis piernas me llevan a un ritmo constante, lo que me permite recorrer la treintena de kilómetros y, al cabo de unos días, exigir su dosis diaria de marcha cada mañana, como una adicción. (Ruta + errores, visitas + provisiones y comidas en el centro de los pueblos)
Un recorrido bien señalizado (logotipo y marcas en azul claro y buena descripción en las tarjetas de etapa, buen punto para esta presentación fácil de usar de la etapa del día en tarjetas).
Los únicos momentos en los que me perdí se debieron a falta de atención por mi parte y no a falta de precisión en la ruta.
Un ritual que se consolida: 6h - 6h30, levantarse al alba sin despertador, desmontar la tienda y guardar el material (todo ha encontrado su sitio), desayunar y ponerse en marcha entre las 8h y las 8h30. De 16 a 18 km recorridos por la mañana, llegada a la etapa entre las 15.00 y las 17.30 horas. Acostarse sobre las 21:30 para dormir bien.
El alojamiento no supuso ningún problema, aparte del hecho de que tuve que recurrir al bed and breakfast y al hotel en el último minuto en dos o tres ocasiones debido a que los campings y las casas rurales estaban cerrados por la crisis sanitaria.
De un camping comunitario de 2,50 euros a una noche de hotel de 70 euros, de una lata de cassoulet calentada al fuego a una comida gourmet en Vimoutiers, capital mundial del Camembert, de un internado para 40 estudiantes en Orbec, donde estaba solo, a un bed and breakfast de 3 épis con ducha y chorro de masaje, de acogidas amables y desayunos pantagruélicos con mermeladas caseras a alojamientos más espartanos y picnics a la carrera.
Cada día sigue un ritmo similar, pero cada uno es tan diferente.
Fue un hermoso viaje de 350 km en 14 días (450 en total), variado, rico y agradable (a pesar de esas malditas orugas que me hicieron dudar durante toda una noche si podría continuar). Esta aventura en solitario fue un buen entrenamiento y una buena muestra de lo que me espera para un viaje 5 veces más largo el año que viene.
Esta ruta también me permitió hacer balance del equipo que necesitaba llevar conmigo, ajustar mi mochila (tardé 5 o 6 días en encontrar todos los ajustes) y mis capacidades físicas.
Es una gran aventura que recomiendo y espero repetir la próxima primavera, a escala XXL, en el Camino de Santiago.
Jean-Marie Marchand

Relato de la "peregrinación" de Gay Lee Tischbirek, caminante franco-estadounidense que regresa de este nuevo itinerario:
" Fue una gran experiencia en la ruta de Caen a Mont-Saint-Michel

Al principio éramos dos, Bettina y yo. Una de nosotras era estadounidense y había venido a Francia desde Arkansas especialmente para este viaje, y la otra era franco-estadounidense y vivía en París. Una de nosotras es judía laica y la otra protestante practicante. Ambos tenemos 71 años. Somos amigos desde hace exactamente 50 años, y nos conocimos en las aulas de música del sótano de la Universidad de California en Los Ángeles. Uno viene de una familia donde hablar francés es una tradición familiar, el otro de una familia que sólo sabía inglés. Ya habíamos recorrido juntos el Camino de Compostela: una vez, de Puy-en-Velay a Saint-Jean-Pied-de-Port, y otra en el Camino de Arles, de Montpellier a Pau. Continué peregrinando por mi cuenta por estas mismas rutas, llegando a Santiago dos veces, y a Finisterre en una de las dos ocasiones.

Salimos de Caen hacia el Mont-Saint-Michel el 4 de junio de 2019. En nuestra tercera escala, Josette se unió a nosotros. Es francesa, vive en Toulon, es católica practicante ocasional y también tiene 71 años. Bettina y yo la conocimos en 2012, poco después de salir de Le Puy en Velay en el Camino de Compostela. Seguimos en contacto y se unió a nosotras de camino a Arles.
Uno podría tener curiosidad por saber por qué un judío laico, un protestante practicante o un católico poco practicante querrían hacer peregrinaciones, que siempre han sido cosa de católicos devotos y practicantes. Hoy, personas de todas las religiones, e incluso ateos empedernidos, recorren estas rutas de peregrinación. Pero cabe preguntarse: ¿puede un ateo ser peregrino? No todo el mundo estaría de acuerdo, pero yo creo que sí. Cuando se le pregunta a una misma persona por qué está allí, puede tener varias razones, sobre todo si ya ha peregrinado. Pero, por lo general, los peregrinos sólo dan respuestas parciales porque sus razones más profundas son privadas... y quizá incluso desconocidas para sus allegados. Un peregrino podría responder: "Me gusta hacer ejercicio, respirar aire puro, conocer gente nueva, salir de casa, practicar otro idioma, ver paisajes hermosos, oler las flores, llevar todo lo que necesito a la espalda, no cocinar tres veces al día, apreciar el patrimonio histórico y cultural, acompañar a un ser querido que también es peregrino, intentar dejar de fumar de una vez, simplemente cuidarme, ...".

Pero también es cierto que esa persona puede estar ahí para reflexionar sobre un posible cambio de carrera, para superar una separación o un divorcio, para recuperarse de un despido, para preparar la jubilación, para llorar la pérdida de un ser querido, para encontrar la respuesta a una pregunta persistente, para encontrar a alguien con quien hablar y que sepa escuchar de verdad...

Y esa misma persona también puede estar allí para cumplir un voto, para pedir o mostrar gratitud por una curación, para experimentar la unidad con otros cristianos participando en una tradición cristiana establecida mucho antes de la Reforma, o para esperar que caminando reavivará su fe en sí misma, en los demás o en Dios... Muchas personas están allí simplemente para rezar, pero rara vez te lo dirán.

Pero hay personas que afirman alto y claro que sólo están en el Camino por deporte o para perder peso. Dicen que no son peregrinos sino caminantes, y que eligen hacer el Camino en lugar de otros senderos porque prefieren el ambiente amistoso. En cuanto a las mujeres, dicen sentirse más seguras en el Camino que en los senderos GR, sobre todo si van solas. Pero, ¿son sólo "senderistas"? ¿O es esta respuesta sólo una forma de eludir preguntas indiscretas?

Algunos observadores se preguntan si un gran número de "aficionados al sendero" no son personas que regresan a su infancia. En este escenario, el sendero sería un gran campamento de vacaciones en libertad, yippee li, yippee là. Imagino que existe y, si es así, espero que se lo estén pasando bien.

Por supuesto, algunas rutas son populares porque se han convertido en un fenómeno de moda: hay que haberlas "hecho", hay que poder marcar la casilla. Como dicen muchos peregrinos: "¡A cada uno lo suyo!

En mi experiencia, puedes identificar a los verdaderos "caminantes" por la profundidad de sus propias preguntas. Te preguntarán: "¿Dónde empezaste?", "¿A qué velocidad caminas y cuántos kilómetros haces de media al día?", "¿Dónde están las mejores casas rurales y cuánto cuestan?", "¿Qué guía tienes?", "¿Qué tipo de equipo llevas?", "¿Qué otras rutas has 'hecho'?". "¿Cuándo volverás? " .

Los peregrinos, por su parte, pueden acabar haciendo estas mismas preguntas, pero en general están más interesados en saber quién eres. Les preocupa más tu bienestar, el coste real del viaje: ¿necesitas ayuda? Es más, los peregrinos rara vez se sienten cómodos hablando de "hacer" tal o cual ruta, porque saben que es al revés: es la ruta la que "hace" al peregrino. En cualquier caso, sea cual sea su orientación espiritual (o no), junto con el cansancio que se puede leer fácilmente en sus ojos, también verás alegría en los peregrinos.

Tras semanas de marcha, muchos "senderistas" se convierten en "peregrinos". Esto es un hecho, porque el terreno entre el "camino de los excursionistas" y el "camino de los peregrinos" es extremadamente resbaladizo. Y funciona en ambos sentidos. Un "peregrino" también puede, por el camino, descubrir que su fe no era más que una tradición familiar. Entonces, con la conciencia tranquila, continúa por el camino, pero como "caminante ateo". Sin embargo (y no está de más decirlo), antes de abandonar el camino, también pueden tener una verdadera conversión y terminar el recorrido como un "verdadero" peregrino. Así que es imposible saber quién es quién... ¿y realmente importa?

Debido a la falta de tiempo (y esto se aplica especialmente a quienes siguen trabajando), muchas personas dividen sus peregrinaciones en segmentos de una o dos semanas, regresando año tras año para completar la ruta. Pero nuestro planteamiento es hacer segmentos mucho más largos -e incluso rutas completas- en una sola salida. A veces nos ausentamos durante meses. ¿Por qué?

Como persona que no practica deporte durante el año (y quizá el hecho de que tenga 71 años también cuente), he descubierto que tardo al menos tres semanas en "coger el ritmo". Lo que significa que mi mente y mi cuerpo tardan mucho tiempo en adaptarse a las nuevas condiciones: estar fuera todo el día y con cualquier tiempo, caminar de 6 a 8 horas diarias cargando más de 7 kilos a la espalda, dormir cada noche en un sitio distinto, pensar constantemente dónde encontrar provisiones y agua para el día siguiente, comer alimentos distintos a los habituales -y a veces sólo una lata de atún o sardinas-, lavar a mano mi ropa embarrada cada noche y preguntarme si estará seca al día siguiente porque no hay otra colada, preocuparme por un ser querido que está en casa... Durante este periodo de adaptación, estoy agotada física y mentalmente, y a menudo me pregunto si quiero (o puedo) seguir adelante. Pero al cabo de tres semanas, siempre hay un cambio repentino, todo cambia. Mi cuerpo por fin está preparado, mi mente se libera y siento que puedo caminar eternamente. Es un alivio, y poco a poco empiezo mi viaje interior.

Elegí la peregrinación de Caen al Mont-Saint-Michel principalmente porque quería que mi amiga de Toulon "viviera el Mont-Saint-Michel" mientras descubría Normandía por primera vez. Mi amiga americana ya había estado en el Mont-Saint-Michel cuando era estudiante y yo había estado varias veces, pero siempre en coche. Hoy en día, el Camino de Caen comienza con dos etapas en Inglaterra y luego la ruta continúa hacia Ouistreham, hasta llegar a Caen. A partir de Caen, la peregrinación comprende tradicionalmente nueve etapas, un recorrido corto de unos 165 km que, a partir del 4 de junio, nos llevó a Le Mont el 12 de junio (después de Le Mont, continuamos hacia Compostela por el Camino de Plantagenet y el 27 de junio, abandonamos la ruta en Doué-la-Fontaine).

Aunque empezamos a caminar el 4 de junio, al día siguiente de llegar a Caen en tren desde París, la peregrinación había empezado realmente nueve meses antes, cuando decidimos partir juntos. Siguieron largos meses de decidir cuándo partir, qué ruta tomar y dónde alojarnos. No hubo tediosas deliberaciones sobre qué meter en las maletas, pues ya contábamos con la experiencia de años anteriores, nuestro equipo ya había sido utilizado y sólo tuvimos que hacer pequeños cambios en el contenido.

Pero cuando empezó la planificación, pronto descubrí que en el Camino de Caen, incluso en las mejores circunstancias, hay relativamente pocos lugares para dormir que se ajusten a los presupuestos de los peregrinos. Se suele decir que para ser peregrino hay que ser rico...

Las medias paradas también serían bienvenidas para los peregrinos que quisieran tener tiempo para visitar sitios fuera de la ruta - a menudo tienen que abandonar porque no hay donde dormir, así que para improvisar una media parada se podría considerar la "acampada salvaje", pero pocos peregrinos tienen fuerzas para cargar con un pesado equipo de acampada además de los 7 kilos que ya llevan a la espalda. Y, todo hay que decirlo, después de un largo día de marcha, montar una tienda es lo último que la mayoría de los peregrinos quieren (o pueden) hacer.

Desgraciadamente, aunque algunos de los fieles a lo largo de la ruta han expresado su interés en alojar a los peregrinos a cambio de un donativo (una contribución gratuita a los gastos conocida como "donativo"), ninguno se ha ofrecido a hacerlo. Hay hoteles y pensiones, pero su precio puede ser prohibitivo.

Para abastecernos, hay pocas tiendas de comestibles en el camino y casi ninguna cafetería. En las ciudades hay restaurantes, pero si llegas un domingo por la noche o un día festivo, a menudo encontrarás las puertas cerradas. Nada de esto es alentador para un peregrino, así que tiene que querer hacer realmente el Camino de Caen. Es imprescindible una planificación cuidadosa.

Para colmo, había subestimado el impacto que tendrían en el alojamiento las celebraciones del 75º aniversario del Día D. Había pensado que sólo se verían afectadas las playas y sus alrededores; resultó que todo Calvados y La Mancha estaban implicados. Pensaba que sólo afectarían a las playas y sus alrededores, pero resultó que afectaban a todo Calvados y La Mancha. Así que, aunque había empezado a planearlo con meses de antelación, los posibles anfitriones me decían que ya estaba todo reservado y que debería haber empezado al menos con un año de antelación.

A pesar de ello, finalmente pude reservar en torno a las siguientes etapas tradicionales: Évrecy, Hamars, Saint-Jean-le-Blanc, Le Bény-Bocage, Saint-Sever-Calvados, Villedieu-les-Poêles, La Haye-Pesnel, Genêts, Le Mont-Saint-Michel. Algunos alojamientos estaban muy alejados de la carretera y, desde luego, no a precios razonables.

Para los peregrinos acostumbrados a las rutas compostelanas en España, donde cada pueblo tiene una casa rural barata -y en las ciudades a veces incluso dos o tres-, donde nunca aceptan reservas (funcionan por orden de llegada), y donde hay cafés, tiendas de comestibles y restaurantes a lo largo de la ruta, las condiciones que se encuentran en El Camino a Caen pueden ser una desagradable sorpresa.

Pero, ¿qué decir de la ruta en sí? Porque al principio de este texto he dicho que fue una experiencia magnífica. Como tengo una segunda residencia en Calvados, cerca de Caen, pensaba que ya conocía bien el terreno. Estaba preparado para un agradable "déjà vu", sin sorpresas y, desde luego, sin asombro. Por supuesto, simplemente había olvidado que todas mis visitas a Calvados habían sido en coche y no a pie, por lo que a menudo me encontraba tan "en el descubrimiento" como mi amigo de Toulon.

No me lo esperaba... y enseguida vi que, aparte de nuestro alojamiento, no había "preparado bien el camino" porque estaba demasiado seguro de mis conocimientos de Calvados, convencido de que podía llegar silbando. Y las sorpresas empezaron en la primera etapa, en Caen, una ciudad que creía conocer bien. Todo cambia cuando vas a pie: por supuesto, la perspectiva y las vistas, pero también te fijas por primera vez en los detalles, cientos, incluso miles de detalles, y de repente te sientes como si nunca hubieras visitado la ciudad. Sorprendente.

¿El campo? Era precioso, tranquilo y sereno. Pensé que vería mucho de la llanura de Caen, pero entramos en los caminos cubiertos casi de inmediato. Y había olvidado que La Suisse Normande está cerca del camino, así que es más montañoso de lo que esperaba. Sorpresa: a veces el sendero estaba mal señalizado y sin mantenimiento, lo que exigía una concentración constante. Bosques, llanuras, paisajes bucólicos, pastos. Vacas, un montón de buenas y amistosas vacas normandas que se acercaban a saludarnos y nos seguían hasta donde les permitían las vallas. Pero también los caballos. Agraciados, esbeltos, elegantes, curiosos pero más reservados.

Era junio, así que había flores preciosas, silvestres y cultivadas, por todas partes. En particular, nos llamaban la atención las rosas, de todos los colores y a menudo muy perfumadas. Pero el color dominante era el verde: árboles verdes, hierba verde, arbustos verdes. Verde por todas partes. Maravilloso. Y claro, para consternación de mi amigo, acostumbrado al sol de Toulon, el verde se debía a la lluvia. Sí, la lluvia. Tuvimos que usar nuestros ponchos todos los días y, a pesar de todos nuestros cuidados, más de una vez quedamos completamente empapados. En un momento dado, incluso estuvimos en medio de una gran tormenta, y durante días tuvimos que trepar por árboles y arbustos que se habían caído por el camino. ¡Vigorizante!

Pero junto a toda esta belleza (¡y aventura!), también hubo algunas decepciones importantes: las iglesias estaban sistemáticamente cerradas y no nos cruzamos con ningún peregrino en el camino de ida o de vuelta al Monte. Estábamos completamente solos. ¿Dónde estaban los demás peregrinos? ¿Desanimados por la falta de instalaciones y alojamiento en el Camino de Caen? Era la situación del "huevo y la gallina": ¿no había peregrinos porque no había recursos locales? ¿O no hay recursos locales porque no hay peregrinos? ¿O quizá simplemente no saben que existe el Camino de Caen?

El 12 de junio cruzamos la bahía del Mont-Saint-Michel a primera hora de la mañana, descalzos y con el agua hasta las rodillas. La belleza era impresionante y pudimos comprobar que las famosas arenas movedizas de la bahía no son una leyenda. Cuando llegamos a Le Mont (de nuevo, empapados hasta los huesos), fuimos a la Oficina de Turismo a recoger nuestros certificados de ruta. Después de revisar nuestros libros de "miquelot" (el "pasaporte del peregrino" firmado por cada anfitrión a lo largo del camino) para asegurarnos de que efectivamente habíamos completado las etapas requeridas, pudimos partir con nuestro "trofeo" en la mano.

Para celebrar nuestra llegada a Le Mont, ¿comimos la famosa tortilla de la Mère Poulard? No, a 38 euros los tres huevos, nos guardamos los céntimos en el bolsillo. Y a pesar de que el Mont-Saint-Michel es conocido desde hace siglos por las peregrinaciones, no vimos ni un solo "menú del peregrino" en el Mont para darnos la bienvenida.

Había conseguido reservar tres de las seis plazas disponibles en el albergue de peregrinos que gestiona la parroquia cerca de la abadía, en lo alto del Monte. El precio, aunque asequible, está por encima de la norma de los albergues de peregrinos. Pero la delicia tan esperada estaba allí: cuando los turistas se marcharon al final del día, fue mágico. En las murallas que dominan la bahía, la magnífica calma era todo lo que se podía esperar. A cada uno le toca apreciarla a su manera.

Aunque no tuvimos contacto con otros peregrinos, nuestros anfitriones a lo largo del camino fueron amables y serviciales en muchos aspectos, grandes y pequeños. La gente se desvivió por ayudarnos.

He aquí algunos ejemplos: Después de la primera etapa, cuando ya estábamos instalados en la casa rural local, esa misma noche el responsable nos llamó por teléfono para decirnos que esa noche habría una presentación de Vincent Juhel sobre el Camino de Caen en la iglesia local. Fuimos y, después del vin de l'amitié, el presentador me entrevistó y la entrevista se emitió por la radio.

Un anfitrión nos llevó a una tienda de comestibles que quedaba muy lejos porque era la única abierta en kilómetros. Otro nos ofreció bocadillos para el día siguiente, ya que no había ningún sitio donde comprar comida. Y otro que encontró mi cartera que me había olvidado sin querer y condujo 20 km hasta nuestro siguiente alojamiento para devolvérmela. En un momento dado, una etapa era demasiado larga (28 km), así que el anfitrión nos trasladó porque no había forma de hacer media etapa.

En Coulonces, un sábado, encontramos al alcalde, Gilles Maloisel, de guardia. Nos dio una calurosa bienvenida y nos invitó a pasar a su despacho para sellar nuestros cuadernillos de miquelot. Nos habló largo y tendido de Coulonces, de la historia de la ruta en su región, de su trabajo y de sí mismo. Antes de marcharse, el señor Maire nos hizo una foto para sus archivos y nos enseñó cómo salir de su ciudad.

Algunos anfitriones nos lavaron amablemente la ropa en sus lavadoras, lo que nos permitió descansar tras un largo día de caminata. Todos estos gestos -grandes y pequeños- fueron muy bien recibidos y apreciados.

En ningún lugar nos encontramos con la famosa "reserva francesa", en la que tienes que conocer a alguien desde hace años para poder mantener una conversación sustanciosa con él. Cenar con nuestros anfitriones nos permitió conocerlos mejor, saber más sobre sus familias, sus vidas y la historia de sus ciudades. Creo que ellos también sentían curiosidad por nosotros: no todos los días los habitantes de Calvados encuentran en su mesa a estadounidenses y gente del sur de Francia. Fue un intercambio amistoso, enriquecedor y, a veces, muy divertido para todos.

Entonces, ¿recomendaría el Camino de Caen a otras personas? Por supuesto, pero sólo si se reserva con antelación y no se empieza a caminar hacia el 6 de junio. También recomendaría a los peregrinos que se pusieran en contacto con los ayuntamientos a lo largo de su ruta con suficiente antelación y preguntaran si sería posible que las iglesias estuvieran abiertas a su paso. Es una pena y una lástima pararse frente a los santuarios y encontrarse con que las puertas están siempre cerradas.

Desde nuestra peregrinación, se ha publicado la guía de esta ruta - espero que ayude a superar algunos de los obstáculos aquí mencionados.

En cuanto al tiempo lluvioso en Normandía: una peregrinación no es ni una excursión ni unas vacaciones, por lo que no es necesario que haga un tiempo perfecto para que sea un éxito. Sin embargo, es importante recordar que, aunque llueva en Normandía, también hace un sol abrasador en España. En una peregrinación, uno acepta lo que le viene encima (incluidos todos los inconvenientes, obstáculos y complicaciones antes mencionados, ¡pero aún así!) porque está allí por otras razones... las suyas.

Más de una vez, algunos peregrinos han observado que gran parte de su experiencia consiste en ver cómo gestionan los retos diarios de todo tipo (físicos, relacionales, psicológicos...); menores y mayores, a los que se enfrentan. A veces, se sorprenden gratamente de sí mismos... otras, se decepcionan mucho. Al final, el viaje le ayudó a conocerse mejor.

Los tres ya estamos pensando en hacer otra peregrinación el año que viene. Pero antes de eso, gracias a Normandía por el Camino de Caen y un gran agradecimiento a todos nuestros anfitriones normandos. Tuvimos una experiencia extraordinaria: afrontamos muchas dificultades y aprendimos mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestros compañeros de Camino, sobre la naturaleza de nuestra amistad, pero también mucho sobre nuestros anfitriones. Y reflexionamos sobre nuestras preguntas personales (y secretas), la razón fundamental de nuestra partida en el Camino.
Espero que en el futuro haya más peregrinos en el Camino de Caen; es una pena que tan poca gente lo aproveche. También espero que los fieles de todas las religiones, así como los humanistas que viven a lo largo de la ruta, les den la bienvenida. No sólo acogiéndolos en sus campos, pueblos y ciudades, sino también en sus casas. Las casas rurales están bien, pero que te inviten a una casa para pasar un rato y charlar con otro devoto, otro peregrino u otro humanista es lo mejor. Es bueno para todos.
¿Cuál fue mi parte favorita del Camino de Caen? Sin duda alguna: las Vísperas y Laudes en la abadía del Mont-Saint-Michel, nada mal para un protestante practicante, ¿eh? ¿Y para mis dos amigas Bettina y Josette? No tengo ni idea... tendrás que preguntárselo a ellas, pero creo que sólo obtendrás una respuesta muy, muy parcial.

1000 kilómetros por la ruta del Ángel

Cuando me acercaba a los 45 años, tuve que superar un punto de inflexión decisivo en mi vida. No me sentía feliz a ningún nivel, había perdido la confianza en mí misma, en la gente y en la sociedad. Necesitaba volver a encontrarme a mí misma, por mí misma, para saber quién era y qué podía crear para la segunda etapa de mi viaje en esta tierra... ¡Necesitaba ponerme en marcha!

La pequeña semilla del paseo eclosionó y creció desde el fondo de mi corazón, donde dormitaba desde hacía 4 años. La idea había sido sembrada, sin saberlo, por Philippe Ouzounian, un enamorado del Loira que hizo lecturas en su honor siguiéndolo a pie desde su nacimiento hasta su desembocadura. Este maravilloso proyecto despertó algo en mí: "algún día, yo también recorreré el Loira a pie como él". Las botas de montaña que me compré enseguida sólo las utilizaba para algún que otro paseo dominical. Ninguna idea de ruta, incluido el famoso Camino de Compostela, despertó mi entusiasmo hasta aquella famosa noche de mayo de 2006.

En mitad de la noche, me desperté y en medio del sueño -momento mágico propicio para las intuiciones más certeras- lo evidente iluminó de repente mi mente. Para la gran excursión con la que había soñado, tenía que caminar hacia... ¡yo mismo, hacia Michel! Comprendí inmediatamente mi destino: el Mont-Saint-Michel. Y en el instante que siguió, la capilla de St Michel en Le Puy-en-Velay se me impuso como punto de partida del viaje. En cuestión de segundos, me apareció la ruta clara y lógica. Mis pasos debían unir la cumbre de este pito volcánico en el corazón de la tierra con esta montaña plantada entre el cielo y el mar, dos rocas dedicadas desde hace siglos al Arcángel. Ante esta perspectiva, me sentí inmediatamente atraído, como succionado.

A partir de esa noche, todo fue muy rápido. Tuve que ganar dinero, comprar mi equipo, entrenarme un poco y buscar información. No sabía nada de marchas de larga distancia. No sabía la distancia exacta que debía recorrer ni cuánto tiempo me llevaría. Sólo tenía claro mi objetivo: llegar a pie al Mont-Saint-Michel antes del 29 de septiembre.

El 1 de julio, mes y medio después de este "sueño", di los primeros pasos de mi caminata. Empecé en el nacimiento del río Ardèche, el departamento donde vivía, seguí hasta Mont-Gerbier de Jonc, el nacimiento del Loira, un río importante en mi vida, y volví a subir hacia Le Puy-en-Velay. Después de este "calentamiento", por fin estaba listo para poner en práctica mi intuición.

Siguiendo esta ruta, se revive una peregrinación muy antigua desde el Monte Sant'Angelo en Italia hasta el Mont-Saint-Michel, que sin duda pasaba por Le Puy-en-Velay", me dijo con gran sorpresa el Padre Martin, responsable de la capilla de Saint Michel, "¡y se camina por la senda de los ángeles!".

Esta última frase me acompañó durante mis ocho semanas de viaje. Aunque soy bastante reticente a la religión, mi caminata se fue convirtiendo poco a poco en una auténtica peregrinación, apoyada en oraciones a San Miguel y a los nueve coros de ángeles, y con la sensación casi permanente de ser guiado en mis pasos, ayudado por múltiples intuiciones, apoyado en mis esfuerzos.

Físicamente, la prueba fue dura. Sin ninguna preparación inicial, a menudo avanzaba como una tortuga paralizada... sudando a mares. En los momentos de desánimo, me repetía que cada paso me acercaría más a mi objetivo. Avancé mucho sobre la marcha, sin ruta fija y la mayoría de las veces sin alojamiento previsto. Dormí en mi hamaca en bosques, granjas y a veces en pensiones.

Me reconcilié con los seres humanos, los que me ofrecieron una bebida en los días calurosos, me acogieron en su mesa o incluso me alojaron en sus casas. Una abundancia de hermosos encuentros humanos. También me reconcilié poco a poco conmigo mismo, recuperando la confianza en mis capacidades y mi perseverancia. Por último, reconecté con mi intuición y mi fiel ángel de la guarda.

Unos miles de kilómetros más tarde, en el recodo de una cortina de árboles, divisé por fin el Mont-Saint-Michel y me eché a llorar a orillas del Couesnon. Lo había conseguido. Era el 7 de septiembre e, inesperadamente, había llegado dos días antes de mi cumpleaños.

El día de mi 45 cumpleaños, mientras asistía a Misa en la Abadía, el Arcángel me susurró una propuesta sorpresa para el resto de mi vida. Sentí entonces que mi peregrinación había terminado. Ahora sólo tenía que asimilar todas las lecciones de esta magnífica experiencia y ponerlas en práctica.

San Miguel escuchó con mucha atención mi petición inicial. Quería que mi vida cambiara. El guerrero celestial desenvainó su espada, me cortó y ¡todo cambió de golpe! La segunda parte de mi vida había comenzado...
Michel Mabit

29 de septiembre. No había calculado el día ni la hora. Cuando llegué a Monte Sant'Angelo, al final de una jornada de marcha por campos pedregosos con el azul tranquilo del Adriático como telón de fondo, las calles del pueblo aferrado a la ladera de la montaña estaban abarrotadas de gente. Con la mochila a la espalda, me abrí paso con dificultad hacia la iglesia del Arcángel. La gente se apresura, espera, se empuja, se llama y se disculpa, se pone de puntillas para echar un vistazo y envidia a los afortunados que se asoman a los balcones. De repente, un escalofrío recorre a la multitud:

- ¡Aquí viene!

"Él" es San Miguel, o al menos su estatua, anunciada por una larga procesión de cofrades disfrazados, encabezados por portaestandartes.

- El arcángel sólo sale de la iglesia dos veces al año, confirma un mamma a la persona que está a su lado, mientras bate su rosario.

Después de las cofradías, sacerdotes con ornamentos llamativos, turiferarios y abades con sobrepellices, una Monsignore que lleva una espada brillante y desnuda sobre un cojín de color granate. A dos pasos de mí, un niño de rizos rubios observa, encaramado a los hombros de su padre y vestido de arcángel, con dos alas doradas a la espalda.

- ¡Mira Papa! Echa un vistazo. San Michele...

Coronado de oro, apuesto como Apolo y vengativo como el dios Marte, el príncipe de los ejércitos celestiales, jefe de los ángeles fieles a Dios cuando Lucifer le traicionó, se alza blandiendo su espada y aplastando con el pie a un diablo apenas visible a través de la profusión de lirios. Cuatro hombres orgullosos llevan las camillas a hombros, flanqueados por otros tantos carabinieri vestidos de gala, con guantes blancos y bicornios de plumas rojas. Detrás vienen las autoridades civiles y militares, el alcalde con su faja tricolor sobre el pecho, luego las trompetas, clarinetes y helicones de la banda municipal y, por último, el pueblo en marcha, en el que me deslizo, siguiendo los pasos de la patrona.

Siamo pel-le-gri-i-ni

Siamo tuoi de-vo-o-ti

San Michele', arc-angelo,

Pre-gha per no-o-i.

Desde todas partes, megáfonos retransmiten himnos y oraciones. Sigo la procesión de tres horas por las sinuosas e inclinadas calles bordeadas de casas blancas, alternativamente en la parte delantera donde la gente reza y en la parte trasera del pelotón donde la gente charla detrás de la banda de música que armoniza y atruena. Caminando y rezando, por una vez hago lo que hace todo el mundo, y me siento feliz y en mi sitio. Entablo conversación con un grupo de peregrinos de Santiago, reconocibles por sus capas adornadas con conchas.

- Salimos de Roma a pie hace tres semanas", me dice uno de ellos con orgullo.

Y dudo en confesarles que he venido de más lejos, porque son buena gente y no quisiera estropear su orgullo. Los espectadores se agolpan a los lados de la procesión y en las plazas. De vez en cuando ojeo a la multitud, esperando vagamente distinguir al pastor del Campo Imperatore. En vano. ¿Cómo podría encontrar a Beppino entre una multitud de miles de personas? En los balcones y en los umbrales de las puertas, la gente se arrodilla al paso del arcángel, viejos y jóvenes hacen señas. También hay curiosos y turistas, y uno tiene la sensación de que si no estuvieran allí, los echaría de menos. No hay curiosos ni procesionistas, sólo una multitud arrastrada por un movimiento popular.

Al anochecer, tras los fuegos artificiales, la procesión se dirige de nuevo a la basílica para celebrar una misa de acción de gracias. Reflejo de la acumulación de siglos de devoción, la iglesia se asemeja a un laberinto en varios niveles. Losas con la pátina de millones de pisadas, muros santificados por la caricia de los peregrinos, una extraña y venerable maraña no muy distinta a la de la Basílica de la Natividad de Belén, con sus monasterios, iglesias, capillas y grutas, todo entrelazado en un único lugar donde cada piedra tiene su lugar y cada piedra un significado. A pesar de mi mochila, conseguí colarme. Tuve que abrirme paso a codazos y hombros por una amplia escalinata con varios descansillos, luego atravesar una puerta de bronce forjada hace mil años en Constantinopla antes de entrar en el santuario del Arcángel.

Al fondo, los orgullosos hombres acaban de colocar la estatua de San Miguel delante del altar, bajo la enorme bóveda rocosa irregular excavada en la piedra caliza de la montaña, donde la tradición registra las apariciones del arcángel en los siglos V y XVII. Una gruta a modo de pesebre, sobre la que rebotan y resuenan las canciones tradicionales entonadas a pleno pulmón. Sentada, de pie, arrodillada, la multitud se agolpa en la cálida promiscuidad de las grandes veladas, como en el apogeo de las peregrinaciones medievales. Una multitud inquieta y ferviente en la alegría de un día de fiesta y al calor de las velas. El tiempo ya no importa. Lombardos, francos, germanos, sajones y escandinavos vinieron aquí. Eran reyes, emperadores, papas o peregrinos anónimos, santos y pecadores, a veces ambas cosas a la vez. Campesinos que volvían una hora más tarde a arar su tierra ingrata y viajeros a punto de embarcarse hacia Jerusalén.

En este marco evocador y conmovedor, el oficio adquiere el aire de una misa de medianoche. Se puede sentir que aquí hay cristianos habituales, así como los ocasionales que sólo van a la iglesia para las celebraciones solemnes, los escépticos que quieren complacer a su abuela y los que han venido por lo pintoresco: todo el pueblo de Dios en toda su diversidad que ha venido a compartir la alegría de un encuentro unánime.

En San Giovanni Rotondo, admiré la vida del Padre Pío, me encantó la arquitectura de la nueva iglesia, y ahora me doy cuenta de que sólo era una comprensión intelectual y superficial. En Suiza, Einsiedeln era un apego demasiado reciente para conmoverme de verdad, aunque lo había convertido en uno de los hitos de mi viaje. Pero aquí, en la basílica celestial, siento el aire impregnado del fervor de mis compañeros imaginarios de siglos pasados, que venían a rezar al Arcángel camino de los santos lugares de Palestina. Me siento apoyado, arrastrado por esta multitud de peregrinos del pasado y del presente. Me siento en Tierra Santa.
Extracto de "Pèlerin d'Occident - À pied jusqu'à Rome", Éd. Transboréal

El viernes 21 de octubre de 2016 por la mañana, mi hija y yo salimos de Bernay (donde vive) para hacer la ruta de Ruán al Mont-Saint-Michel. Durante todo el trayecto, nos maravillamos de la belleza variada de Normandía, de las numerosas callejuelas hundidas y del paisaje apacible del bocage.
Sus hojas informativas con mapas y comentarios fueron de gran ayuda, al igual que las listas de alojamientos (incluidos los centros de acogida de Miquelot).

Gracias por los caminos bien cuidados y señalizados, aunque faltaran algunos botones en los cruces... ¡Fue un placer mirar! Esta peregrinación otoñal fue fresca y húmeda, pero tan hermosa. Fue un viaje de soledad, en el que pudo florecer el trabajo interior del alma, ¡que culminó con la llegada al Mont-Saint-Michel!
Asociaciones como la suya son vitales para mantener viva nuestra historia, nuestro paisaje y nuestra fe.
Queríamos compartir esta experiencia inolvidable con usted.

Fraternalmente

Christine y Lucile

Hola a todos los miquelots y a los que quieran serlo,

Mi viaje comenzó en Versalles, cerca de la estatua de San Miguel. Al partir solo, el Camino me dio la oportunidad de conocerme mejor a mí mismo. Pasé por Chartres, donde viví una experiencia en la catedral que dejó una huella imborrable en el modesto peregrino que soy. Dicen que la soledad te permite conectar con lo esencial. Esta fue una de las muchas experiencias que viví. Cada día me ha dado la oportunidad de vivir en lo esencial. Para mí, el Camino es una forma maravillosa de conocerte a ti mismo y a los demás, y de entender la Vida en su forma más natural: paciencia - respeto - escucha - observación - adaptación - humildad - confianza en uno mismo y, por mi parte, "autoestima". Porque por primera vez en mi vida, en su expresión más bella, sentí orgullo.

Espero que todos los que caminen o vayan a caminar hasta el Monte Saint-Michel se encuentren allí con una persona maravillosa: ¡usted!

Jean-Louis, peregrino de la vida