Ihre Erfahrungsberichte

Von La Sacra del San Michele zum Berg (auf Italienisch)

Vom Monte Sant'Angelo zum Mont-Saint-Michel

Zwischen Caen und Le Mont

Tours - Vire - Le Mont

Von Paris nach Rom über den Monte Sant Angelo
Website des Autors

Von Monte Sant'Angelo zum Mont-Saint-Michel
über L'Aquila, Foligno, Florenz, Lucca, Genua, Turin, la Sacra di san Michele, Susa, Chambéry, Paray-le-Monial, Moulins, Bourges, Blois, Le Mans und Avranches

Von München nach Mont-Saint-Michel

Eine große Reise, die dieses deutsche Pilgerpaar von München über Worms, Trier, Aachen, Lüttich und Nivelles in Belgien zum Mont-Saint-Michel führte, bevor sie auf den Weg nach Rouen trafen, der als Mont-Saint-Michel-Weg ausgeschildert war. Dieser Weg wurde in mehreren Etappen zurückgelegt und kann Ihnen helfen, wenn Sie von Deutschland oder Belgien aus starten möchten!
Entdecken Sie ihren Weg und ihre Tipps auf ihrem Internetseite

450 km zu Fuß zum Mont-Saint-Michel, ein Blog und ein neues Abenteuer

Erleben Sie das Abenteuer einer Familie aus Miquel von Paris bis zum Mont-Saint-Michel... Vom 21. Mai bis zum 30. Juni 2011 reisten Pauline, François-Xavier und ihre Kinder Faustine (2 1/2 Jahre) und Martin (7 Monate) in Begleitung eines Esels bis zum Mont-Saint-Michel.

Sie können ihr Abenteuer auf ihrer Blog und auf Facebook : "Zu Fuß zum Berg
Saint-Michel ".

Mit einem Video, das eineinhalb Jahre nach ihrer Rückkehr aufgenommen wurde, eine Bilanz ihres Abenteuers
https://videotheque.cfrt.tv/video/pelerinage-en-famille-au-mont-saint-michel/

450 km Wege

Die Reise eines unserer Miquelots

Es ist der Bericht einer Radreise vom Mont Saint Michel nach Rom und dann über Sizilien und Sardinien nach Santiago de Compostela. Pierre-Marie Werlen, ein langjähriger Miquelot-Freund, lädt Sie ein, seine Reise auf seinem Blog zu verfolgen. Er macht Halt an den höchsten Orten, die dem heiligen Michael gewidmet sind, und erlebt dabei sehr schöne Begegnungen!

Entdecken Sie der Blog der drei Pilgerreisen

Ein außergewöhnliches Abenteuer in mittelalterlicher Ausrüstung

Es ist diejenige, die der Verein Artemis im Jahr 2008 durchgeführt hat: die Nachstellung einer mittelalterlichen Pilgerfahrt in Kostümen!

Von Cherbourg zum Mont-Saint-Michel: 200 km Fußmarsch, 7 Pilger, 9 Tage wie die Miquelots des 15. Jahrhunderts, eine etwas verrückte, aber emotionsgeladene Reise, die sie auf ihrem Blog mit uns teilen: http://artemispelerinage2008.over-blog.com/

Von Angers nach Le Mont im Juni 2020 in 12 Etappen
https://www.notos.co/albums/w5azWeeidr?locale=fr

Ankunft am Berg mit "von Wurzeln und Flügeln"  (Januar 2021)

Von Houdan zum Mont-Saint-Michel

Marie-Audes Blog finden Sie unter dieser Adresse : http://voyageaus.over-blog.com/

2. Mai/Tag 1: Ouistreham / Caen-Vaucelles (18km)
Wir starten von der Kirche aus, warm angezogen, obwohl das Wetter uns verwöhnt. Wir nehmen uns Zeit, um uns gut auszurüsten, nichts zu vergessen und unsere Hefte im nahegelegenen Rathaus abstempeln zu lassen.
Los ging es mit einer vierstündigen Wanderung durch die Straßen von Ouistreham und dann am Kanalufer entlang. Wir hielten im Petit Lourdes in Hérouville an, um uns zu stärken, bevor wir zur Abbaye aux Dames hinaufstiegen und das Tourismusbüro, die Kirche St Pierre et St Jean und, zum Abschluss dieser ersten Etappe, die Kirche von Vaucelles erreichten.
Die Nonnen im Pfarrhaus begrüßten uns herzlich und stempelten den speziellen Pilgerstempel in unsere Hefte, bevor sie uns gute Fahrt wünschten.

3. Mai / Tag 2: Caen-Vaucelles / Esquay Notre Dame (18 km)
Wir verlassen die Ufer der Orne und begeben uns an die Ufer des Odon in Bretteville. Die Gruppe wird größer, bevor wir den Wald von Baron betreten, wo wir uns mit einem Imbiss aus der Tasche stärken.
Später, wenn wir um die Kirche herumgehen, treffen wir auf die Cote 112 , einen wichtigen Schauplatz der Schlacht in der Normandie, bevor wir in das Dorf Esquay Notre Dame eintauchen.
Auf dieser zweiten Etappe konnten wir am Wasser entlang wandern, durch den Wald und auf schattigen Wegen (die ebenso einladend wie voller Fallen sind, wenn wir nicht ein wenig aufmerksam sind), in der Ebene, wo unsere Blicke am Horizont hängen bleiben. Die Sonne verschönert die zu dieser Zeit farbenfrohe Landschaft, das Gelb der Sonnenblumen hebt das Blau des Flachses und das Grün der Wiesen hervor und bildet ein einzigartiges Bild an diesem Ort.

4. Mai / Tag 3: Esquay Notre Dame (La Caine (19 km))
Hier sind wir, immer noch schneidig, auf dem Weg nach Hamars über Evrecy, wo wir im Rathaus angenehm empfangen wurden. Die stets gut ausgeschilderte Route führt uns zu großen Aussichtsplateaus, sympathischen Dörfern und Weilern, die weit entfernt von jeglicher Lärmbelästigung in einer grünen und blühenden Landschaft liegen.
Es war jedoch nicht der "Weg zum Paradies", da es lange asphaltierte Abschnitte gab, die unsere Füße auf eine harte Probe stellten. Die dritte Etappe erschien uns lang, um nicht zu sagen endlos, ohne jedoch unsere Moral zu beeinträchtigen.

5. Mai / Tag 4: La Caine / in der Nähe von Roucan (19 km)
Die Sonne durchflutet großzügig die Normandie, die Nacht war erholsam und wir starten mit einem guten Schritt. Die Landschaft der Ebene von Caen hat den ersten Steilhängen der Normannischen Schweiz Platz gemacht, der Mont Pinçon wird unser Horizont während dieser vierten Etappe sein. Die Waldwege sind zahlreich und die Markierungen immer ausgezeichnet, eine Oase der Ruhe, die man ohne Mäßigung durchwandern kann. Zahlreiche Entdeckungen, neue Emotionen.
Wir haben eine getroffen, die sich an einer der wenigen offenen Stellen in der Sonne sonnte. Wir mussten sie dazu bringen, uns vorbeizulassen, indem wir sie vorsichtig mit dem Stock kitzelten!

6. Mai / Tag 5: Près de Roucan / D 290 ( 20 km )
Der Himmel ist blau, die Stimmung ist gut, wir fahren nach Danvou La Ferrière und weiter. Wir machen einen Zwischenstopp in Hamars Le Hom, bevor wir einen Teil der gefürchteten Etappe Nr. 5 (auf der ursprünglichen Route) in Angriff nehmen, die wir im Februar auf schlammigen Wegen und bei regnerischem Wetter erkundet hatten. Unsere beiden Gelegenheitswanderer schließen sich uns an, um die Etappe zu beenden, die Strecke ist nicht wiederzuerkennen, wir hatten keine Erinnerung an unseren letzten Besuch, die Wege sind wunderschön, wenig asphaltierte Abschnitte, erfrischendes Unterholz, nur Glück... Endlose Zielgerade ohne Kilometerangaben (es gibt keine Zwischenstrecke auf dieser Karte).
7. Mai / Tag 6: D 290 / D 109 (12km)
Die Gruppe von fünf Wanderern beginnt nach einer guten Erholung der Muskeln diese Etappe, die wir kürzer halten wollten, um unseren am Vortag etwas angeschlagenen Organismus auszuruhen. Wir sind noch nicht am Ende unserer Reise angelangt.
Wir wandern am Rande von Wiesen, Esel, Pferde und Kühe beobachten den Zug der "Miquelots". Wir kommen in Bény-Bocage unter einem bedeckten und bedrohlichen Himmel an, halten im Bistro für den Tagesstempel an und setzen unsere Fahrt nach dem Kaffee fort.
Morgen haben wir eine Pause eingeplant, um zu bummeln und uns Zeit zu nehmen. Auf dem Programm steht nur ein Spaziergang mit der Familie am Ufer des Lac de la Dathée, das ist erfrischend.

9. Mai / Tag 7: D 109 / Eisenbahnbrücke in der Nähe von La Rorie.(18km)
Ein weiterer Tag, an dem der Asphaltanteil sehr hoch ist und in Kombination mit der Hitze des Tages eine maximale Aggressivität für die Fußsohlen bedeutet. Glücklicherweise haben wir uns entschieden, früher aufzustehen, und werden es nicht bereuen. Die Landschaft ist wieder atemberaubend und wir halten sie mit Fotoapparat und Handy fest.
Bei der Ankunft ist es angebracht, sich darüber auszutauschen, ob ein Ruhetag für diese Pilgerreise sinnvoll ist: Wir sind uns einstimmig einig, dass es mehr stört, als dass es der Erholung dient.

10. Mai / Tag 8: Près de La Rorie / St Maur des Bois (19km)
Die übermäßige Hitze auf der Granitstraße können wir dank des kühlen Windes und des Schattens im Unterholz gut ertragen. Der Wald erstrahlt in der intensiven Sonne. Wir halten in St Sever an, um einen Kaffee zu trinken und die Carnets im Rathaus abstempeln zu lassen.
Auf dieser Etappe folgen wir der alten Straße Rouen-Avranches, wobei wir uns an den sehr speziellen Schildern orientieren, die manchmal im Grün vergraben sind. Es war eine lange und anstrengende Etappe, auf der das Lesen der Route nicht immer optimal war.

11. Mai / Tag 9: St Maur des Bois / Le Tanu (20km)
Wir befinden uns ganz in der Nähe von Villedieu les Poêles. Wir werden auf dem Rathausplatz Kaffee trinken, nachdem wir den Beweis für unsere Durchreise im Tourismusbüro abgeholt haben.
Auf dem Weg dorthin beobachteten wir eine üppige Vegetation, die wild oder von Menschenhand geformt war. Eine originelle Furt, ein erstaunliches Schild am Eingang einer Wohnanlage "Achtung, exzentrischer Großvater" und schon waren wir unter dem Viadukt im Tal des Airou.
Jetzt müssen Sie nur noch einen schattigen, aber steilen Weg nehmen, um das Dorf Le Tanu zu erreichen, Parkplatz neben der Kirche. Wir werden es morgen zu schätzen wissen, dass wir die Etappe heute verlängert haben!

12. Mai / Tag 10: Le Tanu / Sartilly (14km)
Ein weiterer Tag, an dem wir unsere Augen mit grandiosen Landschaften verwöhnen: Riesige Rhododendren spiegeln sich im Teich eines privaten Anwesens: Ein Motorradfahrer ruft uns zu, damit wir dieses Wunder nicht übersehen, andere interessante Orte waren das Ziel unserer Kameras!
Beachten Sie, dass auch heute noch die Anwesenheit eines Kalvarienbergs gleichbedeutend ist.
Dieser Schritt steht für ein sanftes Ende und das steht uns gut!

13. Mai / Tag 11: Sartilly / Genêts (11km)
Die letzte Etappe erwartet uns an diesem noch sonnigen Tag. Wir sind vor der Öffnung des Rathauses aufgebrochen, suchen unseren Weg und finden uns 20 Minuten später am Ausgangspunkt wieder: Ein Weg, der vor kurzem abgeschafft wurde, weil er sich auf Privatgelände befindet, hat uns in die Irre geführt.
Schnell weg, schnell verirrt ... und wenn man bedenkt, dass es eigentlich nur eine Formalität sein sollte!
Wir sehen den Berg erst drei Kilometer vor dem Ziel, was sehr aufregend ist, auch wenn wir wissen, dass wir die Bucht überqueren müssen, um den berühmten Felsen zu "berühren".

14. Mai / Tag 12: Überquerung der Bucht vom Schnabel von Andaine aus
Am Anfang ist alles in Ordnung, der Sand modelliert unsere Füße, wir haben den Mont Saint Michel und Tombelaine im Blick und die Sonne scheint. Wir hören auf die Worte des Führers und finden sehr schnell einen schlammigen und rutschigen Boden vor, der uns eine nicht zu unterschätzende körperliche Anstrengung abverlangt, um das Gleichgewicht zu halten. Dies wird unser "Spielplatz" für mindestens 50% der Strecke sein: anstrengend, aber so schön!
Wir werden uns nicht bewerben, um den Treibsand zu "testen", aber wir werden das visuelle Spektakel dieses Weges bei Ebbe in dieser berühmten, so oft durchwanderten Bucht verewigen... und obligatorisch mit einem Führer, der nicht nur unsere Sicherheit gewährleistet, sondern auch unsere Ortskenntnisse bereichert.

Empfindungen
Die Miquelots, zu denen wir geworden sind, wissen, dass die Bedingungen für den Erfolg optimal waren: Ein ausgezeichnetes Wetter, eine sehr gut markierte Strecke, ein Mitläufer, der immer bereit war, uns abzusetzen und abzuholen, eine komfortable Unterkunft, um sich gut zu erholen, und zahlreiche Ermutigungen (seien Sie herzlichst bedankt).
Unsere Ernsthaftigkeit beim Training ermöglichte es uns, ohne Verletzungen, Krämpfe oder Heißhungerattacken ins Ziel zu kommen. Es gab keine nennenswerten Abweichungen von der Route, einige Zögerlichkeiten ohne Folgen bestätigten, dass man sich auf ein solches Abenteuer vorbereiten und wachsam bleiben muss. Unser 207-jähriges Triplette wird diese erste Maihälfte 2022 mit Sicherheit in unauslöschlicher Erinnerung behalten. Ein einziges Bedauern: Wir haben keine anderen Wanderer getroffen, außer diesem Paar, das sich am Ende der zweiten Etappe ein wenig "verirrt" hatte.

Vielen Dank an alle Freiwilligen der Association des Chemins du Mont Saint Michel für die Markierung und die wertvollen Dokumente, die sie uns beschaffen konnten ".
Solange.

Das Jahr 2020 sollte im Zeichen meiner Abreise nach Santiago de Compostela im Frühjahr stehen, Abreise von zu Hause für eine geplante Dauer von zweieinhalb Monaten auf dem Weg von Tours, aber ein Virus hat anders entschieden...
Als meine Frau mich nach dem Verlassen des Gefängnisses etwas untätig sah, schlug sie mir vor, eine kleinere Reise zu unternehmen, um meine Ausrüstung (die meisten hatten sie zu Weihnachten geschenkt bekommen) auszuprobieren und meine Fähigkeiten als Wanderer zu testen, die ich während der gesamten schlechten Jahreszeit durch intensive Vorbereitung geschärft hatte.
Ein Arbeitskollege von ihm hatte vor einigen Jahren die Pilgerreise Rouen-Le Mont-Saint-Michel unternommen, war begeistert zurückgekehrt und konnte mir den dafür herausgegebenen Reiseführer leihen.
Einige Tage später beschloss ich, diesen Weg Ende Juni, Anfang Juli zu gehen.
Start: Am Montag, den 29. Juni um 8 Uhr verlasse ich mein Zuhause bei angenehmem Sonnenschein, mit einem 12 kg schweren Rucksack auf dem Rücken (Zelt, Schlafsack, Luftmatratze, Kocher und Popote...Autonomie verpflichtet) und überquere die Seine zweimal mit der Fähre, um am Abend in Bourg Achard Halt zu machen, wo ich mein Zelt auf dem Campingplatz aufschlage und wie ein Neugeborenes erschöpft und mit schmerzenden Schultern um 21 Uhr einschlafe.
Diese erste Etappe ist eine "Hausetappe", die es mir ermöglicht, den Ballungsraum Rouen südlich zu umfahren, sodass ich nicht ins Zentrum von Rouen zurückkehren, durch Canteleu fahren und den Wald von Roumare durchqueren muss, um mich an der Fähre von La Bouille zu treffen, wie es der Reiseführer vorschlägt.
Ankunft am Sonntag, dem 12. Juli, um 16 Uhr in Genets, wo die Pilger im Mittelalter die Bucht überquerten, um den Berg zu erreichen, nachdem sie die letzten beiden Etappen in einer einzigen zurückgelegt hatten. Am nächsten Tag überquerte ich die Bucht mit einem Führer und holte mein Miquelot-Diplom im Tourismusbüro ab.
Was kann man über dieses schöne Abenteuer sagen ...
Ein normannisches Wetter mit Regen, Wind und Sonne ... Laub- und Nadelwälder, Täler und Hügel, Heckenlandschaften, Flüsse und Bäche, Fachwerk- und Granithäuser, schöne Kirchen, kleine romanische Kapellen, Klöster, Abteikirchen und Schlösser, darunter das Schloss von Wilhelm dem Eroberer in Falaise, Dörfer und Weiler, die von der Geschichte geprägt sind: Von den widerspenstigen Priestern und der Chouannerie während der Revolution bis zur Befreiung des Landes nach der Landung am 4. Juni 44, aber auch von der Gastronomie, dem Camembert, dem Apfel und seinem Cidre und Calvados sowie von schönen menschlichen und tierischen Begegnungen (4 Rehe, 6 Eichhörnchen, 6 Kaninchen und ein wenig scheuer Hase, der sich in den Wald verirrt hat, Eichenraupen, die mich dazu brachten, mir eine ganze Nacht lang die Haut aufzureißen, was schmerzhafter war als die Nesselstiche der Brennnesseln) und die Ankunft in der Bucht mit dem Mont-Saint-Michel , in seiner majestätischen Erscheinung, die sich am Horizont abhebt und wächst, je weiter man auf der letzten Etappe geht.
Der gut eingestellte Rucksack, der mir jeden Tag leichter vorkommt, und meine Beine, die mich mit entschlossenem Schritt tragen und es mir ermöglichen, die etwa 30 Kilometer zu bewältigen, und nach einigen Tagen jeden Morgen wie eine Sucht ihre tägliche Dosis Fußmarsch fordern. (Strecke + Fehler, Besuche + Vorräte und Mahlzeiten im Zentrum der Ortschaften)
Eine gut markierte Strecke (Logo und Streckenführung in Hellblau und gute Beschreibungen auf den Etappenkarten, ein Pluspunkt für diese Präsentation der Tagesetappe auf Karten, die einfach zu verwenden ist).
Die einzigen Momente, in denen ich mich verlaufen habe, waren eher mit Momenten der Unaufmerksamkeit meinerseits verbunden als mit einer mangelnden Genauigkeit des Weges.
Ein Ritual, das sich etabliert: 6:00 - 6:30 Uhr, Wecken in der Morgendämmerung ohne Alarm, Abbau des Zeltes und Aufräumen der Ausrüstung (alles hat seinen Platz gefunden), Frühstück, dann Abmarsch zwischen 8:00 und 8:30 Uhr. Am Vormittag werden 16-18 km zurückgelegt, und die Ankunft am Etappenort erfolgt zwischen 15:00 und 17:30 Uhr. Gegen 9:30 Uhr geht es ins Bett.
Die Unterkünfte waren problemlos, abgesehen davon, dass ich in letzter Minute zwei- oder dreimal auf Gästezimmer und Hotels zurückgreifen musste, weil Campingplätze oder Unterkünfte wegen der Gesundheitskrise geschlossen waren.
Von einem kommunalen Campingplatz für 2 € 50 bis zu einer Hotelübernachtung für 70 €, von einer Dose Cassoulet, die auf dem Rechaud erhitzt wurde, bis zu einer Gourmetmahlzeit in Vimoutiers, der Welthauptstadt des Camemberts, von einer Unterkunft in einem Schulinternat in einem für 40 Schüler vorgesehenen Internat in Orbec, wo ich allein war, bis zu einem Gästezimmer mit 3 Ähren mit Dusche und Massagestrahl, von freundlichen Empfängen mit pantagruelischem Frühstück mit seinen hausgemachten Marmeladen bis zu spartanischeren Unterkünften und Picknicks, die man spontan einnimmt.
Jeder Tag reiht sich an den nächsten, ähnlich in seinem Rhythmus und doch jedes Mal so anders.
Eine schöne Reise von 350 km in 14 Tagen (450 alles inklusive), abwechslungsreich, reichhaltig und angenehm (trotz dieser verfluchten Raupen, die mich eine ganze Nacht lang daran zweifeln ließen, ob ich weiterfahren konnte). Dieses Abenteuer im Alleingang war ein gutes Training und ein guter Querschnitt dessen, was mich bei einer fünfmal so langen Reise im nächsten Jahr erwarten würde.
Auf dieser Reise konnte ich mir auch einen Überblick über die mitzunehmende Ausrüstung, die Einstellung meines Rucksacks (ich habe 5-6 Tage gebraucht, um alle Einstellungen zu finden) und meine körperlichen Fähigkeiten verschaffen.
Ein schönes Abenteuer, das ich empfehle und im nächsten Frühjahr im XXL-Maßstab auf dem Jakobsweg zu wiederholen hoffe.
Jean-Marie Marchand

Bericht über die "Pilgerreise" von Gay Lee Tischbirek, einer französisch-amerikanischen Wanderin, die von dieser neuen Route zurückkehrt:
" Auf dem Weg von Caen zum Mont-Saint-Michel war es eine schöne Erfahrung

Am Anfang waren wir zu zweit, Bettina und ich. Eine von uns ist Amerikanerin, die extra für diesen Weg aus Arkansas nach Frankreich gekommen ist, und die andere ist Franko-Amerikanerin, die in Paris lebt. Eine von uns ist eine säkulare Jüdin und die andere eine praktizierende Protestantin. Wir sind beide 71 Jahre alt. Wir sind seit genau 50 Jahren befreundet und haben uns in den Musikräumen im Untergeschoss der University of California, Los Angeles, kennengelernt. Die eine stammt aus einer Familie, in der Französisch eine Familientradition ist, die andere kommt aus einer Familie, die nur Englisch kennt. Wir waren schon einmal zusammen auf dem Jakobsweg gewandert: einmal von Puy-en-Velay nach Saint-Jean-Pied-de-Port und ein anderes Mal auf dem Camino d'Arles von Montpellier nach Pau. Zweimal kam ich in Santiago an und einmal bis nach Finisterre.

Wir sind am 4. Juni 2019 von Caen nach Mont-Saint-Michel gefahren. Auf unserer dritten Etappe stieß Josette zu uns. Sie ist Französin, lebt in Toulon, ist gelegentlich praktizierende Katholikin und ebenfalls 71 Jahre alt. Bettina und ich hatten sie 2012 kennengelernt, kurz nachdem wir in Le Puy en Velay auf dem Jakobsweg aufgebrochen waren. Wir waren in Kontakt geblieben und sie hatte sich uns auf dem Weg nach Arles angeschlossen.
Man könnte neugierig sein, warum eine säkulare Jüdin, eine praktizierende Protestantin und eine wenig praktizierende Katholikin Pilgerreisen unternehmen wollen könnten, die schon immer eine Domäne der praktizierenden und frommen Katholiken waren. Heute sind Menschen aller Religionen und sogar gestandene Atheisten auf diesen Wegen unterwegs. Aber Sie könnten sich fragen: Kann ein Atheist ein Pilger sein? Nicht jeder würde dem zustimmen, aber ich denke schon. Auf die Frage, warum sie hier sind, kann dieselbe Person viele Gründe haben, vor allem, wenn sie bereits eine Pilgerreise unternommen hat. Im Allgemeinen geben Pilger jedoch nur Teilantworten, da ihre tiefsten Gründe privater Natur sind...und vielleicht nicht einmal ihren engsten Vertrauten bekannt sind. Ein Pilger könnte antworten: "Ich mag Bewegung, frische Luft atmen, neue Leute kennenlernen, aus dem Haus gehen, eine andere Sprache sprechen, schöne Landschaften sehen, Blumen riechen, alles, was ich brauche, auf dem Rücken tragen, nicht drei Mahlzeiten am Tag kochen, das historische und kulturelle Erbe schätzen, einen geliebten Menschen begleiten, der selbst ein Pilger ist, versuchen, einmal mit dem Rauchen aufzuhören, einfach nur auf mich selbst achten, ...".

Aber es stimmt auch, dass diese Person auch da sein kann, um über eine mögliche berufliche Veränderung nachzudenken, eine Trennung oder Scheidung zu überwinden, sich von einer Entlassung zu erholen, sich auf den Ruhestand vorzubereiten, um den Verlust eines geliebten Menschen zu betrauern, eine Antwort auf eine quälende Frage zu finden, jemanden zum Reden zu finden, der wirklich zuhören kann...

Und dieselbe Person kann auch da sein, um einen Wunsch zu erfüllen, um für eine Heilung zu bitten oder Dankbarkeit zu zeigen, um die Einheit mit anderen Christen zu erfahren, indem sie an einer lange vor der Reformation etablierten christlichen Tradition teilnimmt, oder um zu hoffen, dass sie durch das Gehen ihren Glauben an sich selbst, an andere oder an Gott wiederbelebt... Viele Menschen sind einfach nur da, um zu beten, aber sie werden es Ihnen selten sagen.

Es gibt aber auch Leute, die lautstark behaupten, dass sie nur wegen des Sports oder zum Abnehmen auf dem Weg sind. Sie sagen, sie seien keine Pilger, sondern Wanderer, und sie entscheiden sich für den Camino statt für andere Wege, weil sie die gesellige Atmosphäre bevorzugen. Und bei den Frauen sagen sie, dass sie sich auf dem Weg sicherer fühlen als auf GR-Pfaden, vor allem wenn sie allein unterwegs sind. Aber sind sie nur "Wanderer"? oder ist diese Antwort nur dazu gedacht, um indiskreten Fragen zu entgehen?

Einige Beobachter fragen sich, ob es sich bei vielen "Weg-Aficionados" nicht um Menschen handelt, die in ihre Kindheit zurückkehren. In diesem Szenario wäre der Weg ein großes, frei zugängliches Ferienlager, juchhu li, juchhu là. Ich kann mir vorstellen, dass es so etwas gibt, und wenn es so ist, hoffe ich, dass sie Spaß haben.

Auf manchen Wegen ist man unterwegs, weil sie zu einer Modeerscheinung geworden sind - man muss sie "gemacht" haben, man muss das Kästchen abhaken können. Wie viele Pilger gerne sagen: "Jedem seinen Weg!".

Meiner Erfahrung nach kann man echte "Wanderer" an der Tiefe ihrer eigenen Fragen erkennen. Sie werden fragen: "Wo haben Sie angefangen?", "Wie schnell wandern Sie und wie viele Kilometer legen Sie durchschnittlich pro Tag zurück?", "Welches sind die besten Unterkünfte und was kosten sie?", "Welchen Führer haben Sie?", "Welche Ausrüstung haben Sie?", "Welche anderen Wege haben Sie 'gemacht'?". " , "Wann kehren Sie zurück? " .

Pilger auf der anderen Seite könnten am Ende dieselben Fragen stellen, aber im Allgemeinen sind sie mehr daran interessiert, herauszufinden, wer Sie sind. Sie sind mehr um Ihr Wohlergehen besorgt, um die tatsächlichen Kosten des Weges: Brauchen Sie Hilfe? Außerdem fühlt sich ein Pilger selten wohl, wenn er davon spricht, diesen oder jenen Weg zu "machen", denn er weiß, dass das Gegenteil der Fall ist: Es ist der Weg, der den Pilger "macht". Wie auch immer, unabhängig von ihrer spirituellen Ausrichtung (oder nicht), zusammen mit der Müdigkeit, die Sie leicht in ihren Augen sehen können, werden Sie bei den Pilgern auch Freude sehen.

Es ist wichtig zu wissen, dass viele "Wanderer" nach wochenlanger Wanderung zu "Pilgern" werden. Das ist eine Tatsache, denn das Gelände zwischen dem "Wanderweg" und dem "Pilgerweg" ist ein übermäßig rutschiges Gelände. Und es funktioniert (das kann man so sagen), in beide Richtungen. Ein "Pilger" kann auf seinem Weg auch feststellen, dass sein Glaube nur eine Familientradition war. In vollem Bewusstsein geht er dann trotzdem auf dem Weg weiter, aber als "atheistischer Wanderer". Bevor er den Weg verlässt, kann er jedoch auch eine echte Bekehrung erleben und den Weg als "echter" Pilger beenden. Es ist also unmöglich zu wissen, wer wer ist...und ist es wirklich wichtig, das zu wissen?

Aus Zeitmangel (und das betrifft vor allem diejenigen, die noch berufstätig sind) teilen viele Menschen ihre Pilgerreisen in Abschnitte von ein bis zwei Wochen auf und kehren Jahr für Jahr zurück, um die Strecke abzuschließen. Unser Ansatz besteht jedoch darin, viel längere Segmente - und sogar ganze Wege - in einem einzigen Ausflug zu absolvieren. Manchmal sind wir monatelang abwesend. Warum?

Ich, die ich während des Jahres keine Sportlerin bin (und vielleicht spielt auch die Tatsache eine Rolle, dass ich 71 Jahre alt bin), habe herausgefunden, dass ich mindestens drei Wochen brauche, um "auf den Weg zu kommen". Das bedeutet, dass mein Geist und mein Körper lange brauchen, um sich an neue Bedingungen anzupassen: Den ganzen Tag bei jedem Wetter draußen bleiben, täglich 6-8 Stunden laufen und dabei mehr als 7 kg auf dem Rücken tragen, jede Nacht an einem anderen Ort schlafen, ständig darüber nachdenken, wo man Proviant und Wasser für den nächsten Tag findet, andere Lebensmittel als sonst essen - und manchmal nur eine Dose Thunfisch oder Sardinen, jeden Abend die schlammige Wäsche mit der Hand waschen und sich fragen, ob sie am nächsten Tag trocken sein wird, weil es keine andere gibt, sich um einen geliebten Menschen zu Hause sorgen.... Während dieser Eingewöhnungsphase bin ich körperlich und geistig erschöpft und frage mich oft, ob ich weitermachen will (oder kann). Aber nach drei Wochen gibt es immer eine plötzliche Veränderung, alles kippt. Mein Körper ist endlich bereit, mein Geist ist befreit, und ich habe das Gefühl, dass ich für immer gehen kann. Eine Erleichterung, und langsam beginne ich meinen inneren Weg.

Die Pilgerreise von Caen nach Mont-Saint-Michel, wurde hauptsächlich deshalb ausgewählt, weil ich wollte, dass meine Freundin aus Toulon "Mont-Saint-Michel erlebt" und gleichzeitig zum ersten Mal die Normandie kennenlernt. Meine amerikanische Freundin war bereits als Studentin nach Mont-Saint-Michel gereist und ich war mehrmals dort gewesen, allerdings immer mit dem Auto. Heute beginnt der Camino de Caen mit zwei Etappen in England und danach führt der Weg weiter über Ouistreham bis nach Caen. Mit Start in Caen umfasst der Pilgerweg traditionell neun Etappen, eine kurze Wanderung von etwa 165 km, die uns mit Start am 4. Juni am 12. Juni in Le Mont ankommen ließ (nach Le Mont ging es auf dem Plantagenet-Weg weiter nach Compostela und am 27. Juni verließen wir den Weg in Doué-la-Fontaine).

Obwohl wir am 4. Juni, einen Tag nachdem wir mit dem Zug aus Paris in Caen angekommen waren, zu laufen begannen, hatte die Pilgerreise eigentlich schon neun Monate zuvor begonnen, als wir den Entschluss gefasst hatten, wieder gemeinsam zu gehen. Darauf folgten lange Monate der Entscheidung, wann wir losgehen, welchen Weg wir nehmen und dann, wo wir unterkommen sollten. Es gab keine langwierigen Beratungen darüber, was wir in unseren Rucksäcken mitnehmen sollten, da wir bereits Erfahrungen aus den Vorjahren hatten, unsere Ausrüstung bereits benutzt worden war und wir nur geringfügige Änderungen am Inhalt vornehmen mussten.

Als die Planung begann, stellte ich jedoch schnell fest, dass es auf dem Camino de Caen selbst im besten Fall relativ wenige Schlafplätze gab, die dem Budget der Pilger entsprachen. Es wurde oft beobachtet, dass man reich sein muss, um ein Pilger zu sein...

Halbe Etappen wären auch für Pilger willkommen, die Zeit haben möchten, Orte abseits des Weges zu besuchen - oft müssen sie darauf verzichten, weil es keinen Platz zum Schlafen gibt. Um eine Halbetappe zu improvisieren, könnte man "wildes Zelten" in Betracht ziehen, aber nur wenige Pilger haben die Kraft, schwere Campingausrüstung zusätzlich zu den über 7 kg, die sie bereits auf dem Rücken tragen, zu schleppen. Und man muss sagen, dass das Aufstellen eines Zeltes nach einem langen Wandertag das Letzte ist, was die meisten Pilger tun wollen (oder können).

Leider hat sich, obwohl einige Gläubige entlang der Route ihr Interesse an der Unterbringung von Pilgern gegen eine Spende (freie Kostenbeteiligung, "Donativo" genannt) bekundet haben, niemand gemeldet, der dies tun wollte. Gästezimmer/Hotels gibt es, können aber übermäßig teuer sein.

Für unsere Versorgung gibt es auf dem Weg nur wenige Lebensmittelgeschäfte und fast keine Cafés. Restaurants gibt es in den Städten, aber wenn Sie an einem Sonntagabend oder an einem Feiertag ankommen, werden Sie oft geschlossene Türen vorfinden. Nichts davon ist für einen Pilger ermutigend, daher muss man den Chemin de Caen wirklich wollen. Eine sorgfältige Planung ist zwingend erforderlich.

Erschwerend kam hinzu, dass ich die Auswirkungen unterschätzt hatte, die die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten auf die Übernachtungsmöglichkeiten haben würden. Ich hatte angenommen, dass nur die Strände und ihre Umgebung betroffen sein würden; es stellte sich jedoch heraus, dass die gesamte Region Calvados und La Manche betroffen waren. Obwohl ich also Monate im Voraus mit dem Planungsprozess begonnen hatte, sagten mir potenzielle Gastgeber, dass alles bereits gebucht sei und ich mindestens ein Jahr im Voraus hätte beginnen müssen.

Ungeachtet dessen konnte ich schließlich um die folgenden traditionellen Etappen herum buchen: Évrecy, Hamars, Saint-Jean-le-Blanc, Le Bény-Bocage, Saint-Sever-Calvados, Villedieu-les-Poêles, La Haye-Pesnel, Genêts, Le Mont-Saint-Michel. Einige Unterkünfte waren sehr weit vom Weg entfernt und sicherlich nicht zu vernünftigen Preisen zu haben.

Für Pilger, die an die spanischen Jakobswege gewöhnt sind, wo es in jedem Dorf eine preiswerte Herberge gibt - in den Städten manchmal sogar zwei oder drei -, wo sie nie eine Reservierung vornehmen (sie arbeiten nach dem Prinzip "wer zuerst kommt, mahlt zuerst") und wo es Cafés, Lebensmittelgeschäfte und Restaurants entlang der Route gibt, können die Bedingungen, die sie auf dem Weg nach Caen vorfinden, eine böse Überraschung sein.

Aber was ist mit der Route selbst? Denn am Anfang dieses Textes habe ich darauf hingewiesen, dass es eine wunderbare Erfahrung war. Da ich einen Zweitwohnsitz im Calvados in der Nähe von Caen habe, dachte ich, dass ich das Gebiet schon ziemlich gut kenne. Ich war auf ein nettes Déjà-vu-Erlebnis vorbereitet, ohne Überraschungen und sicherlich auch ohne Erstaunen. Natürlich hatte ich vergessen, dass ich alle meine Besuche im Calvados mit dem Auto und nicht zu Fuß absolviert hatte und daher oft genauso "auf Entdeckungstour" war wie meine Freundin in Toulon.

Das hatte ich nicht erwartet ... und ich sah sofort, dass ich, abgesehen von unseren Unterkünften, den Weg nicht richtig "vorbereitet" hatte, weil ich mir meiner Kenntnis des Calvados zu sicher war, überzeugt davon, dass ich dort hinpfeifen konnte. Und die Überraschungen begannen schon bei der ersten Etappe, in Caen, einer Stadt, von der ich dachte, dass ich sie gut kenne. Alles ändert sich, wenn wir zu Fuß unterwegs sind - natürlich die Perspektive und die Aussichtspunkte, aber auch Details fallen uns zum ersten Mal auf, Hunderte, ja Tausende von Details, und plötzlich fühlt es sich an, als hätten wir die Stadt noch nie besucht. Erstaunlich.

Die Landschaft? Sie war schön, ruhig und gelassen. Ich dachte, ich würde viel von der Plaine de Caen sehen, aber wir kamen fast sofort in die überdachten Wege. Und ich hatte vergessen, dass La Suisse Normande in der Nähe des Weges liegt, also hügeliger als erwartet. Überraschung: Manchmal war der Weg schlecht markiert und nicht instand gehalten, sodass er ständige Konzentration erforderte. Wälder, Ebenen, bukolische Szenen, Weiden. Kühe, viele gute, freundliche Kühe aus der Normandie, die sich näherten, um Hallo zu sagen, und die uns so weit folgten, wie es die Zäune zuließen. Aber auch die Pferde. Anmutig, schlank, elegant, neugierig, aber eher zurückhaltend.

Es war Juni, daher gab es absolut überall wunderschöne Blumen, sowohl wilde als auch gezüchtete. Vor allem die Rosen in allen Farben und oft mit starkem Duft zogen unsere Aufmerksamkeit auf sich. Die vorherrschende Farbe war jedoch Grün: grüne Bäume, grünes Gras, grüne Sträucher. Überall war es grün. Wunderbar!!! Und natürlich, aber zur großen Verzweiflung meiner an die Sonne von Toulon gewöhnten Freundin, war das Grün auf den Regen zurückzuführen. Und ja, der Regen! Wir mussten unbedingt jeden Tag unsere Ponchos benutzen - und trotz aller Sorgfalt waren wir mehr als einmal völlig durchnässt. Irgendwann befanden wir uns sogar inmitten eines Sturms höherer Gewalt und mussten tagelang über umgestürzte Bäume und Sträucher klettern, die quer über den Weg lagen. Belebend!

Neben dieser großen Schönheit (und Abenteuer!) gab es jedoch auch große Enttäuschungen: Die Kirchen waren systematisch geschlossen und wir begegneten unterwegs keinem einzigen Pilger, der zum Berg ging oder von dort kam. Wir waren völlig allein. Wo waren die anderen Pilger? Waren sie durch den Mangel an Annehmlichkeiten und Unterkünften auf dem Weg nach Caen entmutigt? Es war eine "Henne und Ei"-Situation: Es gab keine Pilger, weil es keine lokalen Ressourcen gab? Oder: Es gibt keine lokalen Ressourcen, weil es keine Pilger gibt? Oder wissen sie vielleicht einfach nicht, dass es den Camino de Caen gibt?

Am 12. Juni durchquerten wir frühmorgens die Bucht von Mont-Saint-Michel, barfuß und mit knietiefem Wasser. Es war wunderschön, atemberaubend und wir konnten gut sehen, dass der berühmte Treibsand in der Bucht keine Legende ist. In Le Mont angekommen (wieder einmal bis auf die Knochen durchnässt), holten wir unsere Zertifikate für den Weg in der Touristeninformation ab. Nachdem wir unsere Carnets du miquelot (der "Pilgerpass", der von jedem Gastgeber entlang des Weges unterschrieben wird) kontrolliert hatten, um sicherzugehen, dass wir tatsächlich die erforderlichen Etappen zurückgelegt hatten, konnten wir mit unserer "Trophäe" in der Hand losziehen.

Haben wir zur Feier unserer Ankunft in Le Mont das berühmte Omelette de la Mère Poulard gegessen? Nein, bei einem Preis von 38 € für drei Eier behielten wir unser Geld in den Taschen. Und obwohl der Mont-Saint-Michel seit Jahrhunderten für Pilgerreisen bekannt ist, sahen wir auf dem Berg kein einziges "Pilgermenü", das uns begrüßte.

Ich hatte es geschafft, drei der sechs verfügbaren Plätze in der von der Kirchengemeinde betriebenen Pilgerunterkunft zu reservieren, die sich in der Nähe der Abtei ganz oben auf dem Berg befindet. Der Preis war zwar erschwinglich, lag aber über der Norm für Pilgerunterkünfte. Aber der lang ersehnte Genuss war da: Als die Touristen am Ende des Tages abzogen, war es magisch. Auf den Stadtmauern mit Blick auf die Bucht war die herrliche Ruhe alles, was man sich erhoffen konnte. Es bleibt jedem selbst überlassen, sie auf seine Weise zu genießen.

Obwohl wir keinen Kontakt zu anderen Pilgern hatten, waren unsere Gastgeber auf dem gesamten Weg in vielerlei Hinsicht freundlich und hilfsbereit, im Großen wie im Kleinen. Die Menschen haben sich sehr bemüht, uns zu helfen.

Hier einige Beispiele: Nach der ersten Etappe, als wir bereits in der städtischen Unterkunft untergebracht waren: Später am Abend rief der Verantwortliche an und teilte uns mit, dass am selben Abend in der örtlichen Kirche ein Vortrag von Vincent Juhel über den Caen-Weg stattfinden würde. Wir gingen hin und nach dem Freundschaftswein wurde ich vom Vortragenden interviewt und das Interview wurde anschließend im Radio ausgestrahlt.

Ein Gastgeber fuhr uns zu einem Lebensmittelgeschäft, das weit abseits des Weges lag, weil es kilometerweit entfernt das einzige Lebensmittelgeschäft war, das geöffnet hatte. Ein anderer bot uns Snacks für den nächsten Tag an, da es keinen Ort gab, an dem wir Lebensmittel kaufen konnten. Wieder ein anderer fand mein Portemonnaie, das ich versehentlich vergessen hatte, und fuhr 20 km zu unserer nächsten Unterkunft, um es mir zurückzugeben. Irgendwann war eine Etappe viel zu lang (28 km), also ließ uns der Gastgeber weiterziehen, da es keine Möglichkeit gab, eine halbe Etappe zu machen.

In Coulonces trafen wir an einem Samstag den Bürgermeister, Herrn Gilles Maloisel, im Dienst an. Er begrüßte uns sehr herzlich und lud uns in sein Büro ein, um unsere Carnets du miquelot abzustempeln. Er erzählte uns lange von Coulonces, der Geschichte des Weges in seiner Region, seiner Arbeit und von sich selbst. Bevor er ging, machte Monsieur le Maire noch ein Foto von uns für sein Archiv und zeigte uns dann, wie wir den Weg aus seiner Stadt heraus finden können.

Einige Gastgeber haben freundlicherweise unsere Wäsche in ihren Maschinen gewaschen, sodass wir uns nach einem langen Wandertag erholen konnten. All diese Gesten - große und kleine - waren willkommen und wurden sehr geschätzt.

Nirgendwo trafen wir auf die berühmte "französische Zurückhaltung", bei der man jemanden schon ewig kennen muss, bevor man mit ihm ein tiefgründiges Gespräch führen kann. Unser Abendessen mit unseren Gastgebern zu essen, ermöglichte es uns, mehr über sie, ihre Familien, ihr Leben und die Geschichte ihrer Städte zu erfahren. Ich glaube, sie waren auch neugierig auf uns: Es kommt nicht jeden Tag vor, dass die Bewohner des Calvados Amerikaner und Menschen aus Südfrankreich an ihrem Tisch vorfinden. Es war ein freundlicher, reicher und manchmal auch sehr lustiger Austausch für alle Beteiligten.

Würde ich den Weg nach Caen also weiterempfehlen? Absolut, aber nur unter der Bedingung, dass die Leute lange im Voraus buchen und den Marsch nicht um den 6. Juni herum antreten! Ich würde den Pilgern auch empfehlen, die Rathäuser entlang ihrer Etappen weit im Voraus zu kontaktieren und zu fragen, ob es möglich wäre, die Kirchen zu öffnen, wenn sie vorbeikommen. Es ist schade und trostlos, vor den Heiligtümern zu stehen und festzustellen, dass die Türen immer verschlossen sind.

Seit unserer Pilgerreise wurde der Führer für diese Route veröffentlicht - ich hoffe, dass er dabei hilft, einige der hier erwähnten Hindernisse zu überwinden.

Was das regnerische Wetter in der Normandie betrifft: Eine Pilgerreise ist weder ein Urlaub noch eine Wanderung, daher ist perfektes Wetter nicht notwendig, damit sie ein Erfolg wird. Man sollte jedoch bedenken, dass es in der Normandie zwar regnet, in Spanien aber auch die Sonne brennt. Auf einer Pilgerreise nehmen Sie das, was kommt (alle oben genannten Unannehmlichkeiten, Hindernisse und Komplikationen sind darin enthalten, und selbst dann!

Mehr als einmal haben einige Pilger beobachtet, dass ein großer Teil ihrer Erfahrung darin besteht, wie er mit den alltäglichen Herausforderungen aller Art (körperlich, zwischenmenschlich, psychologisch ...) umgeht; kleinen und großen, mit denen er konfrontiert wird. Manchmal ist er angenehm über sich selbst erstaunt ... ein anderes Mal ist er sehr enttäuscht. Letztendlich hat ihm der Weg geholfen, sich selbst besser kennenzulernen.

Wir drei haben schon jetzt die Idee, im nächsten Jahr eine neue Pilgerreise zu unternehmen. Aber vorher noch ein Dankeschön an die Normandie für den Camino de Caen und ein großes Dankeschön an alle unsere normannischen Gastgeber. Wir hatten eine bemerkenswerte Erfahrung: Wir stellten uns zahlreichen Schwierigkeiten und lernten viel über uns selbst, über unsere Weggefährten, über die Natur unserer Freundschaft, aber auch enorm viel über unsere Gastgeber. Und wir dachten über unsere persönlichen (und geheimen) Fragen nach, den grundlegenden Grund hinter unserem Aufbruch auf den Weg.
Ich hoffe, dass in Zukunft mehr Pilger auf dem Camino de Caen unterwegs sein werden - wie schade, dass es so wenige Menschen gibt, die ihn genießen. Ich hoffe auch, dass die Gläubigen aller Religionen sowie die Humanisten, die entlang des Weges leben, sie willkommen heißen werden. Nicht nur, indem sie sie in ihren Landschaften, Dörfern und Städten aufnehmen, sondern auch in ihren Häusern. Herbergen sind gut, aber in ein Haus eingeladen zu werden, um Zeit zu verbringen und sich mit einem anderen Gläubigen, einem anderen Pilger oder einem anderen Humanisten auszutauschen, ist das Beste. Das ist heilsam für alle.
Also, was war mein Lieblingsteil des Caen-Wegs? Keine Frage: Vesper und Laudes in der Abtei von Mont-Saint-Michel - nicht schlecht für eine praktizierende Protestantin, oder? Und was ist mit meinen beiden Freundinnen Bettina und Josette? Ich habe keine Ahnung ... Sie müssen sie fragen, aber ich glaube, Sie werden nur eine sehr, sehr unvollständige Antwort erhalten".

1000 Kilometer auf dem Weg der Engel

Ich stand kurz vor meinem 45. Geburtstag und musste eine entscheidende Wende in meinem Leben einleiten. Ich fühlte mich auf keiner Ebene glücklich, hatte das Vertrauen in mich selbst, in die Menschen und in die Gesellschaft verloren. Ich hatte das tiefe Bedürfnis, mich selbst zu finden - allein -, zu wissen, wer ich war und was ich für die zweite Etappe meines Weges auf dieser Erde schaffen konnte... Es musste sich etwas bewegen!

Der kleine Samen der Wanderung ist dann aus der Tiefe meines Herzens, wo er vier Jahre lang geschlummert hatte, geschlüpft und gewachsen. Die Idee war, ohne es zu wissen, von Philippe Ouzounian gesät worden, einem Liebhaber der Loire, der ihr zu Ehren Lesungen hielt und ihr zu Fuß von der Quelle bis zur Mündung folgte. Dieses schöne Projekt hatte bei mir eine Initialzündung ausgelöst: "Eines Tages werde ich auch wie er auf einer Langstrecke wandern". Die sofort gekauften Wanderschuhe wurden jedoch nur für einige wenige Sonntagsspaziergänge verwendet. Bis zu jener berühmten Nacht im Mai 2006 war ich von keiner Route begeistert, auch nicht vom Jakobsweg.

Mitten in der Nacht wache ich auf und im Halbschlaf - ein magischer Moment, der die treffendsten Eingebungen begünstigt - erhellt plötzlich das Offensichtliche meinen Geist. Für die große Wanderung, von der ich träume, muss ich in Richtung ... meiner selbst, zu Michel, gehen! Sofort verstand ich das Ziel: den Mont-Saint-Michel. Und im nächsten Augenblick drängte sich mir die Kapelle St Michel in Le Puy-en-Velay als Ausgangspunkt der Reise auf. Innerhalb weniger Sekunden wurde mir der klare und logische Verlauf des Weges klar. Meine Schritte sollten den Gipfel dieses vulkanischen Dickichts im Herzen des Landes mit diesem zwischen Himmel und Meer gepflanzten Berg verbinden, zwei Felsen, die seit Jahrhunderten dem Erzengel geweiht sind. Bei dieser Aussicht fühlte ich mich sofort angezogen, wie hineingezogen.

Von diesem Abend an ging alles sehr schnell. Ich musste Geld verdienen, meine Ausrüstung kaufen, ein wenig trainieren und nach Informationen suchen. Ich hatte keine Ahnung von Langstreckenwanderungen. Ich wusste weder, wie weit ich genau laufen musste, noch wie lange ich brauchen würde. Nur mein Ziel war klar: bis zum 29. September zu Fuß auf dem Mont-Saint-Michel anzukommen.

Am 1. Juli, eineinhalb Monate nach diesem "Traum", machte ich die ersten Schritte meiner Wanderung. Ausgehend von der Quelle des Flusses Ardèche, dem Departement, in dem ich lebte, ging ich zum Mont-Gerbier de Jonc, der Quelle der Loire, einem wichtigen Fluss in meinem Leben, und dann hinauf nach Le Puy-en-Velay. Nach diesem "Aufwärmen" machte ich mich schließlich daran, meine Intuition in die Tat umzusetzen.

"Indem Sie diesem Weg folgen, rehabilitieren Sie eine sehr alte Pilgerreise vom Monte Sant'Angelo in Italien bis zum Mont-Saint-Michel, die zweifellos auch durch Le Puy-en-Velay führte", hatte mir Pater Martin, der für die Kapelle St. Michael zuständig ist, zu meiner großen Überraschung mitgeteilt, "und Sie gehen auf dem Weg der Engel!"

Dieser letzte Satz begleitete mich während meiner achtwöchigen Reise. Obwohl ich der Religion gegenüber eher zurückhaltend bin, wurde meine Wanderung nach und nach zu einer echten Pilgerreise, unterstützt durch Gebete zu St. Michael und den neun Engelschören und mit dem fast ständigen Gefühl, auf meinen Schritten geführt zu werden, durch zahlreiche Eingebungen geholfen zu bekommen und in meinen Anstrengungen unterstützt zu werden.

Körperlich war es eine harte Prüfung. Ohne jegliche anfängliche Vorbereitung bewegte ich mich oft wie eine gelähmte Schildkröte... und schwitzte wie verrückt. In Momenten der Entmutigung sagte ich mir immer wieder, dass mich jeder Schritt meinem Ziel näher brachte. Ich bewegte mich viel nach dem Prinzip der Improvisation, ohne vorher festgelegten Weg und meistens ohne geplante Unterkunft. Ich schlief in meiner Hängematte in Wäldern, auf Bauernhöfen und manchmal in Herbergen.

Ich habe mich mit den Menschen versöhnt, die mir an heißen Tagen etwas zu trinken angeboten, mich an ihren Tisch gesetzt oder mich sogar bei sich zu Hause aufgenommen haben. Eine Fülle von sehr schönen menschlichen Begegnungen. Ich habe mich nach und nach auch mit mir selbst versöhnt, indem ich wieder Vertrauen in meine Fähigkeiten und mein Durchhaltevermögen gefasst habe. Schließlich und vor allem habe ich mich wieder mit meiner Intuition und meinem treuen Schutzengel verbunden.

Ein paar tausend Kilometer später erblickte ich endlich den Mont-Saint-Michel und fiel am Ufer des Couesnon in Tränen aus. Ich hatte es geschafft! Es war der 7. September und ohne es geplant zu haben, kam ich zwei Tage vor meinem Geburtstag an.

An meinem 45. Geburtstag, als ich an einer Messe in der Abtei teilnahm, blies mir der Erzengel einen überraschenden Vorschlag für mein weiteres Leben in den Kopf. Ich spürte, dass meine Pilgerreise zu Ende war. Nun musste ich nur noch alle Lektionen dieser wunderbaren Erfahrung verinnerlichen und umsetzen.

Sankt Michael hörte meine ursprüngliche Bitte sehr gut. Ich wollte, dass sich in meinem Leben etwas bewegt. Der himmlische Krieger zog sein Schwert, schnitt es durch und alles änderte sich auf einen Schlag! Der zweite Teil meines Lebens war in vollem Gange...
Michel Mabit

29. September. Ich hatte nichts berechnet, weder den Tag noch die Uhrzeit. Als ich am Ende meines Wandertages, an dem ich über steinige Felder vor der Kulisse der ruhigen, blauen Adria gewandert bin, am Monte Sant'Angelo ankomme, sind die Gassen des Dorfes, das sich an den Berghang klammert, schwarz von Menschen. Mit dem Rucksack auf dem Rücken habe ich Mühe, mir einen Weg zur Kirche des Erzengels zu bahnen. Man drängt, wartet, drängelt, spricht sich gegenseitig an und entschuldigt sich, stellt sich auf die Zehenspitzen, um einen Blick zu erhaschen, und beneidet die Glücklichen, die sich von den Balkonen lehnen. Als plötzlich ein Zittern durch die Menge geht:

- Da ist er, er kommt!

"Er" ist der Heilige Michael oder zumindest seine Statue, die von einer langen Prozession kostümierter Bruderschaften mit Bannerträgern an der Spitze angekündigt wird.

- Der Erzengel verlässt die Kirche nur zweimal im Jahr, bestätigt eine mamma zu seinem Nachbarn, während er seinen Rosenkranz schüttelte.

Nach den Bruderschaften, den Priestern in schillernden Gewändern, den Thurifikatoren und Äbten in Überwürfen, einem Monsignore der ein funkelndes Schwert trägt und nackt auf einem granatroten Kissen sitzt. Zwei Schritte von mir entfernt lauert ein Knabe mit blonden Locken, der auf den Schultern seines Vaters hockt und wie ein Erzengel gekleidet ist, mit zwei goldenen Flügeln auf dem Rücken.

- Mira Papa! Sieh dir das an. San Michele

Goldgekrönt, schön wie Apollo und rachsüchtig wie der Gott Mars, schreitet der Prinz der himmlischen Heerscharen, Anführer der Gott treuen Engel, als Luzifer Verrat beging, sein Schwert schwingend und mit dem Fuß einen Teufel zertretend, den man durch eine Fülle von Lilien kaum erahnen kann, voran. Vier stolze Männer tragen die Bahren auf ihren Schultern, flankiert von ebenso vielen Carabinieri in Prunkkleidung mit weißen Handschuhen und rot gefiederten Zweispitzen. Dahinter folgen die zivilen und militärischen Behörden, der Bürgermeister mit seiner dreifarbigen Schärpe auf der Brust, dann die Trompeten, Klarinetten und Helikonen der Stadtmusik und schließlich das marschierende Volk, in das ich mich einreihte, um dem Schutzheiligen zu folgen.

Siamo pel-le-gri-i-ni

Siamo tuoi de-vo-o-ti

San Michel', arc-angelo,

Pre-gha per no-o-i.

Von weit her ertönen Megafone, die die Lieder und Gebete weitergeben. Ich verfolge die dreistündige Prozession durch die verwinkelten, abschüssigen und von weißen Häusern gesäumten Gassen, abwechselnd an der Spitze, wo gebetet wird, und am Ende der Gruppe, wo hinter der Blaskapelle, die harmonisiert und flötet, diskutiert wird. Beim Gehen und Beten tue ich ausnahmsweise einmal das, was alle anderen auch tun, und fühle mich zugehörig und glücklich. Ich komme mit einer Gruppe von Jakobspilgern ins Gespräch, die an ihren mit Muscheln besetzten Umhängen zu erkennen sind.

- Wir haben Rom vor drei Wochen zu Fuß verlassen", verkündet mir einer von ihnen stolz.

Und ich zögere, ihnen zu gestehen, dass ich von weiter weg komme, weil sie sympathisch sind und ich ihren Stolz nicht verderben möchte. Die Zuschauer drängen sich an den Seiten des Zuges und auf den Plätzen. Ab und zu schaue ich in die Menge und hoffe vage, den Schäfer vom Campo Imperatore zu erkennen. Aber es gelingt mir nicht. Wie soll ich Beppino in einem solchen Gedränge von mehreren Tausend Menschen finden? Auf den Balkonen und an den Haustüren knien einige nieder, als der Erzengel vorbeigeht, die Alten unterschreiben und die Jungen auch. Es gibt auch Neugierige und Touristen, und man hat das Gefühl, dass man sie vermissen würde, wenn sie nicht hier wären. Es gibt nicht die, die zuschauen, und die, die prozessieren, sondern eine einzige Menge, die von einem Volksschwung mitgerissen wird.

Bei Einbruch der Dunkelheit, nach dem Feuerwerk, nimmt die Prozession ihren Weg zurück zur Basilika, um eine Dankesmesse zu feiern. Die Kirche ist ein Spiegelbild der jahrhundertelangen Verehrung und gleicht einem mehrstöckigen Labyrinth. Von Millionen von Schritten patinierte Platten, von den Liebkosungen der Pilger geheiligte Wände, ein bizarres und ehrwürdiges Gewirr, das an die Geburtsbasilika in Bethlehem erinnert, mit ihren Klöstern, Kirchen, Kapellen und Höhlen, die an einem einzigen Ort verschachtelt sind, an dem jeder Stein seinen Platz hat und jeder Stein eine Bedeutung hat. Trotz meines Rucksacks habe ich es geschafft, mich durchzuschleichen. Man muss mit Ellbogen und Schultern eine breite Treppe hinuntergehen, die von mehreren Podesten unterbrochen wird, und dann durch eine Bronzetür gehen, die vor tausend Jahren in Konstantinopel geschmiedet wurde, bevor man das Heiligtum des Erzengels betritt.

Im Hintergrund haben die stolzen Männer gerade die Statue des Heiligen Michael vor den Altar gestellt, unter dem riesigen, unregelmäßigen Felsgewölbe, das aus dem Kalkstein des Berges geformt wurde und in dem der Überlieferung nach der Erzengel im 5. und 17. Eine Krippenhöhle, auf der die traditionellen Gesänge, die aus voller Kehle angestimmt werden, abprallen und widerhallen. Sitzend, stehend, kniend, drängt sich die Menge in der warmen Enge der großen Abende, wie in den höchsten Zeiten der mittelalterlichen Pilgerfahrten. Eine unruhige und inbrünstige Menge in der Fröhlichkeit eines Festtages und der Wärme der Kerzen. Die Zeit spielt keine Rolle mehr. Hierher kamen Langobarden, Franken, Germanen, Sachsen und Skandinavier. Sie waren Könige, Kaiser, Päpste oder namenlose Pilger, Heilige und Sünder, manchmal beides zur gleichen Zeit. Bauern, die eine Stunde später zurückkehren würden, um ihr undankbares Land umzugraben, und Reisende, die kurz vor der Einschiffung nach Jerusalem standen.

An diesem so stimmungsvollen und bewegenden Ort nimmt der Gottesdienst die Form einer Mitternachtsmesse an. Man spürt, dass es hier regelmäßige Christen gibt, aber auch Gelegenheitsbesucher, die nur zu feierlichen Anlässen in die Kirche gehen, Skeptiker, die ihrer Großmutter eine Freude machen wollen, und diejenigen, die wegen der malerischen Kulisse gekommen sind: das ganze Volk Gottes in seiner Vielfalt, das gekommen ist, um die Freude einer einmütigen Versammlung zu teilen.

In San Giovanni Rotondo bewunderte ich das Leben von Padre Pio, ich mochte die Architektur der neuen Kirche, und jetzt merke ich, wie sehr es sich dabei nur um ein intellektuelles und oberflächliches Verständnis handelte. In der Schweiz war Einsiedeln, obwohl ich es zu einem der Eckpunkte meines Weges gemacht hatte, eine zu frische Verbundenheit, um mich wirklich zu berühren. Hier in der himmlischen Basilika hingegen spüre ich die Luft, die noch immer von der Inbrunst meiner imaginären Gefährten aus vergangenen Jahrhunderten durchdrungen ist, die auf ihrem Weg zu den heiligen Stätten in Palästina zum Erzengel beteten. Ich fühle mich getragen, mitgerissen von dieser Menge der Pilger von einst und immer. Ich fühle mich wie im Heiligen Land.
Auszug aus "Pèlerin d'Occident - À pied jusqu'à Rome" , Éd. Transboréal

Meine Tochter und ich sind am Freitagmorgen, dem 21. Oktober 2016, von Bernay (wo sie wohnt) aus auf dem Weg von Rouen zum Mont-Saint-Michel aufgebrochen. Den ganzen Weg über staunten wir über die vielfältigen Schönheiten der Normandie, die unzähligen Hohlwege und die sanfte Landschaft der Bocage.
Ihre Karteikarten mit Karten und Kommentaren waren uns eine große Hilfe, ebenso wie die Listen der Unterkünfte (einschließlich der Miquelot-Aufnahmen).

Danke für die gepflegten und markierten Wege, auch wenn manchmal an Kreuzungen die Buttons fehlten... Es hat Spaß gemacht, zu suchen! Diese herbstliche Pilgerreise war kühl und feucht, aber so schön. Ein Weg der Einsamkeit, auf dem die innere Arbeit gedeihen konnte und der seinen Höhepunkt in der Ankunft am Mont-Saint-Michel fand!
Vereine wie der Ihre sind lebenswichtig, um die Geschichte, die Landschaft und den Glauben am Leben zu erhalten!
Es war uns ein Anliegen, diese unvergessliche Erfahrung mit Ihnen zu teilen.

Brüderlich

Christine und Lucile

Hallo an alle Miquelots und diejenigen, die es werden wollen,

Meine Reise begann in Versailles, in der Nähe der Statue des Heiligen Michael. Da ich allein losgezogen war, bot mir der Weg die Gelegenheit, mich selbst besser kennenzulernen. Ich kam durch Chartres, wo ich in der Kathedrale ein Erlebnis hatte, das den bescheidenen Pilger, der ich bin, für lange Zeit geprägt hat. Es heißt, dass man sich in der Einsamkeit mit dem Wesentlichen verbinden kann. Das war eine der vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Jeder Tag gab mir die Möglichkeit, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Der Weg ist für mich ein schöner Schritt, um sich selbst und andere kennenzulernen und das Leben in seiner natürlichsten Form zu begreifen: Geduld - Respekt - Zuhören - Beobachten - Anpassen - Bescheidenheit - Vertrauen in sich selbst und für mich "Selbstachtung". Denn zum ersten Mal in meinem Leben, in seiner schönsten Ausprägung, habe ich Stolz empfunden.

Ich wünsche allen, die zum Mont Saint-Michel wandern oder wandern werden, dass sie dort einen wunderbaren Menschen treffen - sich selbst!

Jean-Louis, Pilger des Lebens