Le vostre testimonianze

Dalla Sacra di San Michele al Monte (in italiano)

Da Monte Sant'Angelo a Mont-Saint-Michel

Tra Caen e Le Mont

Tours - Vire - Le Mont

Da Parigi a Roma via Monte Sant Angelo
Sito web dell'autore

Da Monte Sant'Angelo a Mont-Saint-Michel
via L'Aquila, Foligno, Firenze, Lucca, Genova, Torino, Sacra di san Michele, Susa, Chambéry, Paray-le-Monial, Moulins, Bourges, Blois, Le Mans e Avranches

Da Monaco di Baviera a Mont-Saint-Michel

È stato un lungo viaggio quello che ha portato questa coppia di pellegrini tedeschi da Monaco di Baviera a Mont-Saint-Michel, passando per Worms, Treviri, Aquisgrana, Liegi e Nivelles in Belgio, prima di ricongiungersi al percorso di Rouen, indicato come la via per Mont-Saint-Michel. Realizzato in più tappe, questo itinerario può aiutarvi se volete partire dalla Germania o dal Belgio!
Scoprite il loro viaggio e i loro consigli sul loro sito web

450 km a piedi verso Mont-Saint-Michel, un blog e una nuova avventura

Scoprite l'avventura di una famiglia Miquelote, da Parigi a Mont-Saint-Michel... Dal 21 maggio al 30 giugno 2011, Pauline, François-Xavier e i loro figli, Faustine (2 anni e mezzo) e Martin (7 mesi), si sono recati a Mont-Saint-Michel, accompagnati da un asino.

Potete rivivere la loro avventura sul sito blog e su Facebook : "A piedi fino a Mont
Saint-Michel.

Con un video realizzato un anno e mezzo dopo il loro rientro, un bilancio della loro avventura
https://videotheque.cfrt.tv/video/pelerinage-en-famille-au-mont-saint-michel/

450 km di sentieri

Il viaggio di uno dei nostri miquelot

Questa è la storia di un viaggio in bicicletta da Mont Saint Michel a Roma e poi a Santiago de Compostela passando per la Sicilia e la Sardegna. Pierre-Marie Werlen, amico di lunga data di Miquelot, vi invita a seguire il suo viaggio sul suo blog. Farà tappa in alcuni dei luoghi più alti dedicati a San Michele e incontrerà persone meravigliose lungo il cammino!

Scoprire il blog dei tre pellegrinaggi

Una straordinaria avventura nell'equipaggiamento medievale

È quello gestito dall'associazione Artémis nel 2008: la ricostruzione di un pellegrinaggio medievale in costume!

Da Cherbourg a Mont-Saint-Michel: 200 km di cammino, 7 pellegrini, 9 giorni come i miquelot del XV secolo, un viaggio un po' folle ma ricco di emozioni che condividono con noi sul loro blog: http://artemispelerinage2008.over-blog.com/

Da Angers a Mont nel giugno 2020 in 12 tappe
https://www.notos.co/albums/w5azWeeidr?locale=fr

Arrivo a Mont "radici e ali"  (gennaio 2021)

Da Houdan a Mont-Saint-Michel

Trovate il blog di Marie-Aude a questo indirizzo: http://voyageaus.over-blog.com/

2 maggio/Giorno 1: Ouistreham / Caen-Vaucelles (18 km)
Siamo partiti dalla chiesa, vestiti di tutto punto, anche se il tempo è stato clemente con noi. Ci siamo presi il tempo di equipaggiarci adeguatamente, per non dimenticare nulla, e di far timbrare i nostri libretti al vicino municipio.
Siamo partiti per una passeggiata di 4 ore per le strade di Ouistreham e poi lungo il canale. Ci siamo fermati a Le Petit Lourdes a Hérouville per mangiare qualcosa prima di salire all'Abbaye aux Dames per visitare l'ufficio turistico, la chiesa di St Pierre e St Jean e, per concludere questa prima tappa, la chiesa di Vaucelles.
Le suore del presbiterio ci hanno accolto calorosamente, hanno apposto un timbro speciale di pellegrinaggio sui nostri quaderni e ci hanno augurato un buon viaggio.

3 maggio / Giorno 2: Caen-Vaucelles / Esquay Notre Dame (18 km)
Abbiamo lasciato le rive dell'Orne per quelle dell'Odon a Bretteville, e il gruppo si è ingrossato poco prima di entrare nel bosco di Baron, dove abbiamo pranzato al sacco.
Più avanti, intorno alla chiesa, si arriva alla Cote 112, il campo di battaglia della Normandia, prima di scendere verso il villaggio di Esquay Notre Dame.
Questa seconda tappa ci ha portato lungo la riva dell'acqua, attraverso i boschi e i sentieri ombrosi (tanto accoglienti quanto pieni di trappole se non si sta un po' attenti), e attraverso le pianure dove lo sguardo si posa sull'orizzonte. Il sole impreziosisce il paesaggio colorato di questo periodo dell'anno: il giallo dei girasoli fa risaltare il blu del lino e il verde dei prati, creando un quadro unico da queste parti.

4 maggio / Giorno 3: Esquay Notre Dame (La Caine) (19 km)
Eccoci qui, ancora di buon umore, diretti ad Hamars via Evrecy, dove abbiamo ricevuto un caloroso benvenuto in municipio. Il percorso, sempre ben segnalato, guida i nostri passi verso grandi altopiani panoramici, villaggi e borghi piacevoli, lontani dall'inquinamento acustico e immersi in un paesaggio rigoglioso e fiorito.
Tuttavia, non era "la strada per il paradiso", con lunghi tratti di asfalto che mettevano a dura prova i nostri piedi. Questa 3a tappa sembrava lunga, per non dire interminabile, ma non ha smorzato il nostro spirito.

5 maggio / Giorno 4: La Caine / vicino a Roucan (19 km)
Il sole splende generoso sulla Normandia e, dopo una notte ristoratrice, si parte bene. Il paesaggio della pianura di Caen ha lasciato il posto alle prime scarpate della Suisse Normande, con il Mont Pinçon all'orizzonte per questa quarta tappa. I sentieri forestali sono numerosi e la segnaletica è ancora eccellente, un'oasi di pace da esplorare senza moderazione. Molto da scoprire, molto da godere.
C'è una parte del percorso molto erbosa in cui è difficile sapere dove mettere i piedi, quindi attenzione alle slogature e anche alle vipere. Ne abbiamo incontrata una che si crogiolava al sole in uno dei pochi punti aperti e abbiamo dovuto solleticarla delicatamente con il nostro bastone per farla passare!

6 maggio / Giorno 5: Près de Roucan / D 290 ( 20 km )
Il cielo è azzurro e il nostro spirito è alto quando partiamo verso Danvou La Ferrière e oltre. Faremo una sosta sostanziale a Hamars Le Hom prima di affrontare parte della temuta tappa 5 (sul percorso originale), che abbiamo esplorato a febbraio su sentieri fangosi e con il tempo umido. I nostri due escursionisti occasionali si sono uniti a noi per terminare la tappa, il percorso era irriconoscibile, non avevamo conservato alcun ricordo della nostra ultima visita, i sentieri erano magnifici, con pochi tratti asfaltati, un sottobosco rinfrescante, nient'altro che felicità... l'ultimo interminabile rettilineo senza indicatori di chilometraggio (non c'è distanza intermedia su questo modulo). Felici di aver terminato ma fiduciosi, ripartiremo domani con la stessa squadra.
7 maggio / Giorno 6: D 290 / D 109 (12 km)
Il gruppo di cinque escursionisti, dopo un buon recupero muscolare, è partito per questa tappa, che abbiamo voluto più breve per far riposare i nostri corpi, un po' malconci il giorno prima. Non siamo ancora alla fine del nostro viaggio.
Camminiamo ai margini dei prati, con asini, cavalli e mucche che osservano il passaggio del treno "Miquelots". Arriviamo a Bény-Bocage sotto un cielo coperto e minaccioso, ci fermiamo al bistrot per il timbro giornaliero e, ingurgitato il caffè, ci rimettiamo in marcia sotto il primo acquazzone del viaggio: non sarà forte, servirà solo a bagnare la polvere!
Siamo arrivati sani e salvi in porto, ma domani abbiamo programmato una pausa per passeggiare e prenderci tutto il tempo necessario. In programma c'è solo una passeggiata lungo le rive del lago Dathée con tutta la famiglia: è così rinfrescante.

9 maggio / Giorno 7: D109 / Ponte ferroviario vicino a La Rorie (18 km)
Un'altra giornata con molto asfalto e, in combinazione con il caldo della giornata, massima aggressività per le piante dei piedi. Per fortuna abbiamo deciso di alzarci prima e non ce ne siamo pentiti. Altri paesaggi mozzafiato da immortalare con macchine fotografiche e cellulari.
All'arrivo, abbiamo discusso sul valore di un giorno di riposo per questo pellegrinaggio: abbiamo concordato all'unanimità che era più dirompente che recuperativo.

10 maggio / 8° giorno: Près de La Rorie / St Maur des Bois (19 km)
Stiamo affrontando bene il caldo eccessivo sulla strada di granito, grazie alla brezza fresca e all'ombra del sottobosco. La foresta brilla sotto il sole intenso. Ci siamo fermati a St Sever per un caffè e per far timbrare il nostro diario di bordo al municipio. Un'accoglienza molto calorosa, grazie!
In questa tappa seguiremo la vecchia strada Rouen-Avranches, guidati dai suoi cartelli molto caratteristici, a volte sepolti nel verde. È stata una tappa lunga e impegnativa, in cui la lettura dell'itinerario non è stata sempre impeccabile, e la segnaletica non ne è stata responsabile!

11 maggio / giorno 9: St Maur des Bois / Le Tanu (20 km)
Siamo molto vicini a Villedieu les Poêles, quindi prenderemo un caffè in Place de la Mairie dopo aver ritirato la prova di passaggio all'Ufficio del Turismo.
Lungo il percorso, abbiamo osservato una vegetazione rigogliosa, sia selvaggia che artificiale. Un originale attraversamento a guado, un sorprendente cartello all'ingresso di una residenza "Attention, grand-Père exentrique" ed eccoci sotto il viadotto, nella valle di Airou.
Non resta che percorrere un sentiero ombreggiato ma ripido fino al villaggio di Tanu, dove c'è un parcheggio vicino alla chiesa. Domani saremo contenti di aver allungato la tappa di oggi!

12 maggio / Giorno 10: Le Tanu / Sartilly (14 km)
Un'altra giornata di paesaggi spettacolari: rododendri giganti che si specchiano nel laghetto di una tenuta privata: un motociclista ci ha chiamato per assicurarsi che non ci perdessimo questa meraviglia; altri luoghi di interesse sono stati l'obiettivo delle nostre macchine fotografiche!
Vale la pena notare che la presenza del calvario è ancora oggi un punto di riferimento.
Questa fase è sinonimo di una fine delicata, e a noi va benissimo!

13 maggio / giorno 11: Sartilly / Genêts (11 km)
In questa giornata di sole ci aspettava l'ultima tappa. Siamo partiti prima dell'apertura del Municipio e 20 minuti dopo ci siamo ritrovati al punto di partenza: un sentiero che era stato rimosso di recente perché si trovava su un terreno privato ci ha portato fuori strada. La segreteria del Municipio e il nostro GPS personale ci hanno riportato sulla strada giusta.
Rapidamente sparito, rapidamente perso... e pensare che doveva essere solo una formalità!
Vedremo il Monte a soli tre chilometri dalla nostra meta e sarà un'emozione, anche se sappiamo che dovremo attraversare la baia per "toccare" la famosa roccia.

14 maggio / 12° giorno: traversata della baia dal Bec d'Andaine
Questo progetto tanto atteso è finalmente giunto al termine: all'inizio tutto va bene, la sabbia modella i nostri piedi con Mont Saint Michel e Tombelaine nel mirino, ancora con il sole che splende. Attenti alle parole della guida, ci siamo presto trovati su un terreno fangoso e scivoloso che ha richiesto un notevole sforzo fisico per mantenere l'equilibrio. Questo sarà il nostro "terreno di gioco" per almeno 50% del viaggio: impegnativo ma così bello!
Non testeremo le sabbie mobili, ma immortaleremo lo spettacolo visivo di una passeggiata in questa famosa baia con la bassa marea... e sempre con una guida, che non solo garantirà la nostra sicurezza, ma migliorerà anche la nostra conoscenza della zona.

Sensazioni
I "miquelot" che siamo diventati sanno che le condizioni per il successo erano ottimali: tempo eccellente, un percorso ben segnalato, un seguace sempre pronto a lasciarci e a riprenderci, un alloggio confortevole in cui riprendersi e tanti incoraggiamenti (grazie).
Non sono state notate grandi deviazioni dal percorso e alcune esitazioni insignificanti hanno confermato che una simile avventura richiede preparazione e vigilanza. Il nostro trio di 207enni avrà un ricordo indelebile di questi primi quindici giorni del maggio 2022. L'unico rammarico è quello di non aver incontrato altri escursionisti, ad eccezione di una coppia che si è un po' "persa" alla fine della seconda tappa.

Grazie a tutti i volontari dell'Association des Chemins du Mont Saint Michel per la segnaletica e la preziosa documentazione che hanno potuto fornire.
Solange.

L'anno 2020 doveva essere segnato dalla mia partenza per Santiago de Compostela in primavera, lasciando casa per i 2 mesi e mezzo previsti sul cammino di Tours, ma un virus ha deciso diversamente...
Quando uscii dal confino, mia moglie, vedendomi un po' inattivo, mi suggerì di fare un viaggio più breve per provare la mia attrezzatura (la maggior parte della quale mi era stata regalata a Natale) e mettere alla prova le mie capacità di camminare, che erano state affinate durante la brutta stagione da un'intensa preparazione.
Uno dei suoi colleghi di lavoro aveva fatto il pellegrinaggio Rouen-Le Mont-Saint-Michel qualche anno prima ed era tornato incantato. Mi ha potuto prestare la guida pubblicata per l'occasione.
Qualche giorno dopo, ho deciso di fare il percorso a fine giugno, inizio luglio.
Partenza: lunedì 29 giugno alle 8 del mattino, sono partito da casa sotto un piacevole sole, con uno zaino di 12 kg sulle spalle (tenda, sacco a pelo, materassino gonfiabile, set da cucina e fornello... l'autonomia è d'obbligo) e ho attraversato due volte la Senna in traghetto per fermarmi la sera a Bourg Achard, dove ho piantato la tenda nel campeggio e mi sono addormentato come un neonato, esausto e con le spalle doloranti, alle 21.00.
Questa prima tappa è una tappa "fatta in casa", che mi permette di aggirare l'agglomerato di Rouen a sud, evitando di tornare al centro di Rouen, passare per Canteleu, attraversare la foresta di Roumare e finire al traghetto di La Bouille, come suggerito dalla guida.
Arrivo domenica 12 luglio alle 16.00 a Genets, dove nel Medioevo i pellegrini attraversavano la baia per raggiungere il Mont, dopo aver compiuto le ultime due tappe in una sola. Il giorno successivo ho attraversato la baia con una guida e ho ritirato il mio diploma di Miquelot presso l'Ufficio del Turismo.
Cosa posso dire di questa meravigliosa avventura?
Il tempo della Normandia, con pioggia, vento e sole... foreste di latifoglie e conifere, valli e colline, campi coltivati con siepi, fiumi e ruscelli, case a graticcio e in granito, belle chiese, piccole cappelle romaniche, monasteri, abbazie e castelli, tra cui quello di Guglielmo il Conquistatore a Falaise, villaggi e borghi segnati dalla storia: Dai preti "refractaires" e la "chouannerie" durante la Rivoluzione francese alla liberazione della regione dopo lo sbarco del 4 giugno 44, ma anche la gastronomia - camembert, mele e il loro sidro e calva - e i meravigliosi incontri umani e animali (4 caprioli, 6 scoiattoli, 6 conigli e una timida lepre persa nella foresta, bruchi di quercia che mi hanno fatto strappare la pelle per una notte intera, più dolorosi delle ortiche) e l'arrivo nella baia con Mont-Saint-Michel, in tutta la sua maestosità, che si staglia e cresce all'orizzonte mentre si percorre l'ultima tappa.
Il mio zaino, ben sistemato, sembra ogni giorno più leggero e le mie gambe mi accompagnano a un ritmo costante, permettendomi di percorrere la trentina di chilometri e, dopo qualche giorno, di esigere la loro dose quotidiana di cammino ogni mattina, come una dipendenza. (Itinerario + errori, visite + provviste e pasti nel centro dei villaggi)
Un percorso ben segnalato (logo e marcature di colore blu chiaro e una buona descrizione sulle carte di tappa, un buon punto per questa presentazione facile da usare della tappa del giorno sulle carte).
Gli unici momenti in cui mi sono perso sono stati dovuti a una mia disattenzione piuttosto che a una mancanza di precisione nel percorso.
Un rituale che prende piede: dalle 6 alle 6.30 del mattino, sveglia all'alba senza sveglia, smontaggio della tenda e sistemazione dell'attrezzatura (ogni cosa ha trovato il suo posto), colazione e poi partenza tra le 8 e le 8.30 del mattino. 16-18 km percorsi al mattino, arrivo alla tappa tra le 15 e le 17.30. Si va a letto verso le 9.30 per una buona notte di sonno.
L'alloggio non è stato un problema, a parte il fatto che in due o tre occasioni ho dovuto ripiegare su bed and breakfast e hotel all'ultimo minuto, perché campeggi e gîtes erano chiusi a causa della crisi sanitaria.
Da un campeggio comunale da 2,50 euro a una notte in albergo da 70 euro, da una cassoulet riscaldata sul fuoco a un pasto da gourmet a Vimoutiers, capitale mondiale del Camembert, da una sistemazione in collegio per 40 studenti a Orbec, dove ero da solo, a un bed and breakfast da 3 épis con doccia e getto massaggiante, da accoglienze amichevoli e colazioni pantagrueliche con marmellate fatte in casa a sistemazioni più spartane e picnic in fuga.
Ogni giorno segue un ritmo simile, ma ognuno è così diverso.
È stato un bel viaggio di 350 km in 14 giorni (450 all-in), vario, ricco e piacevole (nonostante quei maledetti bruchi che mi hanno fatto dubitare per una notte intera di poter proseguire). Questa avventura in solitaria è stata un buon allenamento e un buon assaggio di ciò che mi aspetta per un viaggio 5 volte più lungo l'anno prossimo.
Questo percorso mi ha anche permesso di fare il punto sull'attrezzatura da portare con me, sulla regolazione dello zaino (mi ci sono voluti 5 o 6 giorni per trovare tutte le impostazioni) e sulle mie capacità fisiche.
È una grande avventura che consiglio e che spero di ripetere la prossima primavera, in scala XXL, sul Cammino di Santiago.
Jean-Marie Marchand

Un resoconto del "pellegrinaggio" di Gay Lee Tischbirek, un camminatore franco-americano di ritorno da questo nuovo itinerario:
" È stata una grande esperienza sul percorso da Caen a Mont-Saint-Michel.

All'inizio eravamo in due, Bettina e io. Una di noi era americana ed era venuta in Francia dall'Arkansas appositamente per questo viaggio, l'altra era franco-americana e viveva a Parigi. Una di noi è un'ebrea laica e l'altra una protestante praticante. Abbiamo entrambi 71 anni. Siamo amici da esattamente 50 anni e ci siamo conosciuti nelle sale di musica nel seminterrato dell'Università della California, a Los Angeles. Uno viene da una famiglia in cui parlare francese è una tradizione familiare, l'altro da una famiglia che conosceva solo l'inglese. Avevamo già percorso insieme il Cammino di Compostela: una volta, da Puy-en-Velay a Saint-Jean-Pied-de-Port, poi un'altra volta sul Cammino di Arles, da Montpellier a Pau. Ho continuato a pellegrinare da solo lungo questi stessi percorsi, raggiungendo Santiago due volte e Finisterre in una delle due occasioni.

Abbiamo lasciato Caen per Mont-Saint-Michel il 4 giugno 2019. Al terzo scalo ci ha raggiunto Josette. È francese, vive a Tolone, è cattolica praticante occasionale e ha 71 anni. Io e Bettina l'abbiamo conosciuta nel 2012, poco dopo aver lasciato Le Puy en Velay lungo il Cammino di Compostela. Ci siamo tenute in contatto e ci ha raggiunte sulla strada per Arles.
Si potrebbe essere curiosi di sapere perché un ebreo laico, un protestante praticante o un cattolico poco praticante vogliano andare in pellegrinaggio, da sempre appannaggio di cattolici devoti e praticanti. Oggi, persone di tutte le religioni, e persino atei confermati, percorrono queste vie di pellegrinaggio. Ma ci si può chiedere: un ateo può essere un pellegrino? Non tutti sono d'accordo, ma io credo di sì. Quando si chiede loro perché sono lì, la stessa persona può avere diverse ragioni, soprattutto se ha già fatto un pellegrinaggio. Ma in genere i pellegrini danno solo risposte parziali, perché le loro ragioni più profonde sono private... e forse sconosciute anche alle persone più vicine. Un pellegrino potrebbe rispondere: "Mi piace fare esercizio fisico, respirare aria fresca, conoscere nuove persone, uscire di casa, praticare un'altra lingua, vedere bei paesaggi, sentire il profumo dei fiori, portare tutto ciò che mi serve sulle spalle, non cucinare tre pasti al giorno, apprezzare il patrimonio storico e culturale, accompagnare una persona cara che è lui stesso un pellegrino, cercare di smettere di fumare per una volta, prendermi cura di me stesso, ...".

Ma è anche vero che questa persona può essere presente per riflettere su un possibile cambiamento di carriera, per superare una separazione o un divorzio, per riprendersi da un licenziamento, per prepararsi alla pensione, per piangere la perdita di una persona cara, per trovare la risposta a una domanda assillante, per trovare qualcuno con cui parlare che sappia ascoltare davvero...

E quella stessa persona può anche essere lì per adempiere a un voto, per chiedere o mostrare gratitudine per una guarigione, per sperimentare l'unità con altri cristiani partecipando a una tradizione cristiana stabilita molto prima della Riforma, o per sperare che camminando si ravvivi la fede in se stessi, negli altri o in Dio... Molte persone sono lì semplicemente per pregare, ma raramente ve lo diranno.

Ma ci sono persone che affermano a gran voce di percorrere il Cammino solo per sport o per perdere peso. Dicono di non essere pellegrini ma camminatori e di scegliere il Cammino piuttosto che altri sentieri perché preferiscono l'atmosfera amichevole. Per quanto riguarda le donne, dicono di sentirsi più sicure sul Cammino che sui sentieri del GR, soprattutto se sono sole. Ma sono solo "escursioniste" o questa risposta è solo un modo per evitare domande indiscrete?

Alcuni osservatori si chiedono se un gran numero di "aficionados del cammino" non siano persone che tornano alla loro infanzia. In questo scenario, il sentiero sarebbe un grande campeggio libero, yippee li, yippee là. Immagino che esista e se esiste, spero che si stiano divertendo.

D'altra parte, ci sono cammini che vengono frequentati perché sono diventati un fenomeno di moda: bisogna averli "fatti", bisogna essere in grado di spuntare la casella. Come molti pellegrini amano dire: "A ciascuno il suo!

Secondo la mia esperienza, i veri "camminatori" si riconoscono dalla profondità delle loro domande. Chiederanno: "Da dove sei partito?", "A che velocità cammini e quanti chilometri fai in media al giorno?", "Dove sono i migliori gîtes e quanto costano?", "Che guida hai?", "Che tipo di attrezzatura hai?", "Quali altri percorsi hai "fatto"? "Quando tornerete? " .

I pellegrini, invece, possono finire per fare le stesse domande, ma in generale sono più interessati a scoprire chi sei. Sono più preoccupati del vostro benessere, del costo reale del viaggio: avete bisogno di aiuto? Inoltre, raramente i pellegrini si sentono a proprio agio nel parlare di "fare" questo o quel percorso, perché sanno che è vero il contrario: è il percorso che "fa" il pellegrino. In ogni caso, qualunque sia il loro orientamento spirituale (o meno), insieme alla fatica che si legge facilmente nei loro occhi, nei pellegrini si vede anche la gioia.

Dopo settimane di cammino, molti "escursionisti" diventano "pellegrini". Questo è un dato di fatto, perché il terreno tra il "sentiero degli escursionisti" e il "sentiero dei pellegrini" è estremamente scivoloso. E funziona in entrambi i sensi. Un "pellegrino" può anche, lungo il cammino, scoprire che la sua fede era solo una tradizione familiare. Allora, con la coscienza pulita, continua il cammino, ma come "escursionista ateo". Tuttavia (ed è comunque bene dirlo), prima di abbandonare il sentiero, può anche avere una vera conversione e concludere il viaggio come un "vero" pellegrino. Quindi è impossibile sapere chi è chi... e ha davvero importanza?

Per mancanza di tempo (e questo vale soprattutto per chi lavora) molte persone dividono i loro pellegrinaggi in segmenti di una o due settimane, tornando anno dopo anno per completare il percorso. Ma il nostro approccio è quello di percorrere segmenti molto più lunghi - e persino itinerari completi - in un'unica uscita. A volte stiamo via per mesi interi. Perché?

Non essendo una sportiva durante l'anno (e forse conta anche il fatto che ho 71 anni), ho scoperto che mi ci vogliono almeno tre settimane per "entrare nel vivo". Ciò significa che la mia mente e il mio corpo impiegano molto tempo per adattarsi alle nuove condizioni: stare all'aperto tutto il giorno con qualsiasi tempo, camminare per 6-8 ore al giorno portando più di 7 chili sulla schiena, dormire in un posto diverso ogni notte, pensare costantemente a dove trovare provviste e acqua per il giorno successivo, mangiare cibo diverso dal solito - e a volte solo una scatoletta di tonno o di sardine, lavare a mano i miei vestiti infangati ogni sera e chiedermi se saranno asciutti il giorno dopo perché non c'è altra biancheria, preoccuparmi per una persona cara che è a casa... Durante questo periodo di adattamento, sono fisicamente e mentalmente esausta e spesso mi chiedo se voglio (o posso) continuare. Ma dopo tre settimane c'è sempre un cambiamento improvviso, tutto cambia. Il mio corpo è finalmente pronto, la mia mente è libera e mi sembra di poter camminare per sempre. È un sollievo e lentamente inizio il mio viaggio interiore.

Il pellegrinaggio da Caen a Mont-Saint-Michel è stato scelto soprattutto perché volevo che la mia amica di Tolone "vivesse Mont-Saint-Michel" mentre scopriva la Normandia per la prima volta. La mia amica americana era già stata a Mont-Saint-Michel quando era una studentessa e io ci ero stata diverse volte, ma sempre in auto. Oggi, il Camino de Caen inizia con due tappe in Inghilterra e poi il percorso prosegue per Ouistreham, fino a Caen. Partendo da Caen, il pellegrinaggio comprende tradizionalmente nove tappe, un breve cammino di circa 165 km che, a partire dal 4 giugno, ci ha portato a Le Mont il 12 giugno (dopo Le Mont, abbiamo proseguito per Compostela sul Cammino Plantageneto e il 27 giugno abbiamo lasciato il percorso a Doué-la-Fontaine).

Anche se abbiamo iniziato a camminare il 4 giugno, il giorno dopo essere arrivati a Caen in treno da Parigi, il pellegrinaggio è iniziato in realtà nove mesi prima, quando abbiamo deciso di partire insieme. Sono seguiti lunghi mesi per decidere quando partire, quale itinerario seguire e dove alloggiare. Non ci sono state noiose riflessioni su cosa mettere in valigia, perché avevamo già l'esperienza degli anni precedenti, il nostro equipaggiamento era già stato utilizzato e dovevamo solo apportare piccole modifiche al contenuto.

Ma quando è iniziata la pianificazione, ho subito scoperto che sul Cammino di Caen, anche nelle migliori circostanze, ci sono relativamente pochi posti per dormire che soddisfano le tasche dei pellegrini. Si dice spesso che bisogna essere ricchi per essere pellegrini...

Le mezze soste sarebbero gradite anche ai pellegrini che vorrebbero avere il tempo di visitare luoghi fuori dal percorso - spesso devono rinunciare perché non c'è un posto dove dormire, quindi per improvvisare una mezza sosta si potrebbe prendere in considerazione il "campeggio selvaggio", ma pochi pellegrini hanno la forza di portare pesanti attrezzature da campeggio oltre ai 7 chili già sulle spalle. E, va detto, dopo una lunga giornata di cammino, piantare una tenda è l'ultima cosa che la maggior parte dei pellegrini vuole (o può) fare.

Purtroppo, sebbene alcuni fedeli lungo il percorso si siano dichiarati interessati ad ospitare i pellegrini in cambio di una donazione (un contributo libero alle spese noto come "donativo"), nessuno si è fatto avanti per farlo. I bed and breakfast/alberghi sono disponibili, ma possono avere costi proibitivi.

Per quanto riguarda i nostri rifornimenti, ci sono pochi negozi di alimentari lungo il percorso e quasi nessun caffè. I ristoranti esistono nelle città, ma se arrivate di domenica sera o in un giorno festivo, troverete spesso le porte chiuse. Tutto questo non è incoraggiante per un pellegrino, quindi bisogna avere davvero voglia di fare il Cammino di Caen. È indispensabile un'attenta pianificazione.

Come se non bastasse, avevo sottovalutato l'impatto che le celebrazioni del 75° anniversario del D-Day avrebbero avuto sull'alloggio. Pensavo che sarebbero state interessate solo le spiagge e le zone circostanti, invece è emerso che tutto il Calvados e La Manche erano coinvolti. Così, anche se avevo iniziato il processo di pianificazione con mesi di anticipo, i potenziali ospiti mi dicevano che tutto era già prenotato e che avrei dovuto iniziare con almeno un anno di anticipo.

Nonostante ciò, sono riuscito a prenotare intorno alle seguenti tappe tradizionali: Évrecy, Hamars, Saint-Jean-le-Blanc, Le Bény-Bocage, Saint-Sever-Calvados, Villedieu-les-Poêles, La Haye-Pesnel, Genêts, Le Mont-Saint-Michel. Alcuni alloggi erano molto lontani dalla strada e non certo a prezzi ragionevoli.

Per i pellegrini abituati ai percorsi di Compostela in Spagna, dove ogni villaggio ha un gîte economico - e nelle città a volte anche due o tre - che non accetta mai prenotazioni (funziona secondo il principio "chi prima arriva, meglio alloggia"), e dove ci sono caffè, negozi di alimentari e ristoranti lungo il percorso, le condizioni trovate sul Cammino di Caen possono essere una brutta sorpresa.

Ma che dire del percorso in sé? Perché all'inizio di questo testo ho detto che è stata un'esperienza magnifica. Avendo una seconda casa nel Calvados, vicino a Caen, pensavo di conoscere già abbastanza bene il terreno. Ero preparato a una bella esperienza "déjà vu", senza sorprese e certamente senza stupore. Naturalmente, avevo semplicemente dimenticato che tutte le mie visite al Calvados erano state fatte in auto e non a piedi, per cui mi trovavo spesso "alla scoperta" come il mio amico di Tolone.

Non me l'aspettavo... e ho capito subito che, a parte il nostro alloggio, non avevo "preparato la strada" in modo adeguato perché ero troppo sicuro della mia conoscenza del Calvados, convinto di poterci arrivare fischiettando. E le sorprese sono iniziate alla prima tappa, a Caen, una città che pensavo di conoscere bene. Tutto cambia quando si è a piedi: certo, la prospettiva e i panorami, ma si notano anche i dettagli per la prima volta, centinaia, persino migliaia di dettagli, e improvvisamente sembra di non aver mai visitato la città. Sorprendente.

La campagna? Era bellissima, tranquilla e serena. Pensavo di vedere molto della pianura di Caen, ma siamo entrati quasi subito nelle strade coperte. E avevo dimenticato che La Suisse Normande è vicina al sentiero, quindi è più collinoso di quanto mi aspettassi. Sorpresa: a volte il sentiero era mal segnalato e non curato, e richiedeva una concentrazione costante. Foreste, pianure, paesaggi bucolici, pascoli. Mucche, tante buone e amichevoli mucche della Normandia che si sono avvicinate per salutarci e ci hanno seguito fin dove i recinti glielo permettevano. Ma anche i cavalli. Graziosi, snelli, eleganti, curiosi ma più riservati.

Era giugno, quindi c'erano fiori bellissimi, selvatici e coltivati, ovunque. In particolare, ci hanno colpito le rose, di tutti i colori e spesso molto profumate. Ma il colore dominante era il verde: alberi verdi, erba verde, arbusti verdi. Verde ovunque. Meraviglioso! E naturalmente, con grande disappunto della mia amica abituata al sole di Tolone, il verde era dovuto alla pioggia. Sì, la pioggia! Abbiamo dovuto usare i nostri poncho ogni giorno e, nonostante tutte le nostre attenzioni, più di una volta siamo stati completamente inzuppati. A un certo punto, ci siamo trovati nel bel mezzo di un forte temporale e per giorni e giorni abbiamo dovuto arrampicarci su alberi e arbusti che erano caduti sul sentiero. Rinvigorente!

Ma accanto a tutta questa bellezza (e avventura!), ci sono state anche alcune grandi delusioni: le chiese erano sistematicamente chiuse e non abbiamo incrociato nessun pellegrino sulla strada per o dal Monte. Eravamo completamente soli. Dov'erano gli altri pellegrini? Scoraggiati dalla mancanza di strutture e alloggi sul Cammino di Caen? Era una situazione da "uovo e gallina": non c'erano pellegrini perché non c'erano risorse locali? O non ci sono risorse locali perché non ci sono pellegrini? O forse semplicemente non sanno che il Cammino di Caen esiste?

Il 12 giugno abbiamo attraversato la baia di Mont-Saint-Michel la mattina presto, a piedi nudi e con le ginocchia immerse nell'acqua. Era di una bellezza mozzafiato e abbiamo potuto constatare di persona che le famose sabbie mobili della baia non sono una leggenda. Quando siamo arrivati a Le Mont (di nuovo bagnati fino alla pelle), siamo andati all'Ufficio del Turismo per ritirare i nostri certificati di percorso. Dopo aver controllato i nostri libri "miquelot" (il "passaporto del pellegrino" firmato da ogni ospite lungo il percorso) per assicurarci di aver effettivamente completato le tappe richieste, siamo potuti ripartire con il nostro "trofeo" in mano.

Per festeggiare il nostro arrivo a Le Mont, abbiamo mangiato la famosa omelette di Mère Poulard? No, al prezzo di 38 euro per tre uova, abbiamo tenuto i nostri penny in tasca. E nonostante il fatto che Mont-Saint-Michel sia noto da secoli per i pellegrinaggi, non abbiamo visto un solo "menu del pellegrino" sul Mont per darci il benvenuto.

Sono riuscito a prenotare tre dei sei posti disponibili nel rifugio per pellegrini gestito dalla parrocchia vicino all'abbazia, proprio in cima al Monte. Il prezzo, benché accessibile, è superiore alla norma degli ostelli per pellegrini. Ma il piacere tanto atteso era lì: quando i turisti se ne sono andati alla fine della giornata, è stato magico. Sui bastioni che dominano la baia, la magnifica calma era tutto ciò che si poteva sperare. Sta a ciascuno di noi apprezzarla a modo suo.

Anche se non abbiamo avuto contatti con altri pellegrini, i nostri ospiti lungo il cammino sono stati gentili e disponibili in molti modi, grandi e piccoli. Le persone si sono fatte in quattro per aiutarci.

Ecco alcuni esempi: dopo la prima tappa, quando ci eravamo già sistemati nel gîte locale, la sera stessa il responsabile ci ha telefonato per dirci che quella sera nella chiesa locale ci sarebbe stata una presentazione di Vincent Juhel sul Cammino di Caen. Siamo andati e, dopo il vin de l'amitié, sono stato intervistato dal presentatore e l'intervista è stata trasmessa alla radio.

Un ospite ci ha portato in un negozio di alimentari lungo la strada perché era l'unico aperto per chilometri. Un altro ci ha offerto degli spuntini per il giorno dopo, visto che non c'era nessun posto dove comprare del cibo. Un altro ancora ha trovato il mio portafoglio che avevo inavvertitamente dimenticato e ha guidato per 20 km fino al nostro alloggio successivo per restituirmelo. A un certo punto, una tappa era troppo lunga (28 km), quindi l'albergatore ci ha spostati perché non c'era modo di fare una mezza tappa.

A Coulonces, di sabato, abbiamo trovato il sindaco, Gilles Maloisel, in servizio. Ci ha dato un caloroso benvenuto e ci ha invitato nel suo ufficio per timbrare i nostri libretti miquelot. Ci ha parlato a lungo di Coulonces, della storia del percorso nella sua regione, del suo lavoro e di se stesso. Prima di andarsene, Monsieur le Maire ci ha scattato una foto per il suo archivio e poi ci ha mostrato come trovare la strada per uscire dalla sua città.

Alcuni padroni di casa ci hanno gentilmente lavato in lavatrice, permettendoci di riposare dopo una lunga giornata di cammino. Tutti questi gesti - grandi e piccoli - sono stati molto graditi e apprezzati.

In nessun luogo abbiamo riscontrato il famoso "riserbo francese", in cui bisogna conoscere qualcuno da sempre prima di poter avere una conversazione sostanziale con lui. Mangiare la sera con i nostri ospiti ci ha permesso di conoscere meglio loro, le loro famiglie, la loro vita e la storia delle loro città. Credo che anche loro fossero curiosi di noi: non capita tutti i giorni che gli abitanti del Calvados trovino alla loro tavola americani e persone provenienti dal sud della Francia. È stato uno scambio amichevole, ricco e a volte molto divertente per tutti.

Quindi consiglierei il Cammino di Caen ad altri? Assolutamente sì, ma solo se si prenota con largo anticipo e non si inizia a camminare verso il 6 giugno! Raccomanderei inoltre ai pellegrini di contattare con largo anticipo i municipi lungo il loro percorso e di chiedere se è possibile far aprire le chiese al loro passaggio. È un peccato e un dispiacere trovarsi davanti ai santuari e scoprire che le porte sono sempre chiuse.

Dopo il nostro pellegrinaggio è stata pubblicata la guida di questo percorso, che spero possa aiutare a superare alcuni degli ostacoli qui menzionati.

Per quanto riguarda il tempo piovoso in Normandia: un pellegrinaggio non è né una vacanza né un'escursione, quindi non è necessario un tempo perfetto per la sua riuscita. È importante ricordare, però, che se in Normandia piove, in Spagna c'è un sole cocente. In un pellegrinaggio, si prende ciò che viene (tutti gli inconvenienti, gli ostacoli e le complicazioni di cui sopra sono inclusi, ma comunque!) perché si è lì per altri motivi... i propri.

Più di una volta, alcuni pellegrini hanno osservato che gran parte della loro esperienza consiste nel vedere come gestiscono le sfide quotidiane di ogni tipo (fisiche, relazionali, psicologiche...), minori e maggiori, che devono affrontare. A volte sono piacevolmente sorpresi da se stessi... altre volte sono molto delusi. Alla fine, il viaggio lo ha aiutato a conoscere meglio se stesso.

Noi tre stiamo già pensando di fare un altro pellegrinaggio l'anno prossimo. Ma prima di questo, grazie alla Normandia per il Cammino di Caen e un grande grazie a tutti i nostri ospiti normanni. Abbiamo vissuto un'esperienza straordinaria: abbiamo affrontato molte difficoltà e imparato molto su noi stessi, sui nostri compagni di cammino, sulla natura della nostra amicizia, ma anche molto sui nostri ospiti. E abbiamo riflettuto sulle nostre domande personali (e segrete), la ragione fondamentale della nostra partenza per il Cammino.
Spero che in futuro un maggior numero di pellegrini percorra il Cammino di Caen: è un peccato che così pochi ne approfittino. Spero anche che i fedeli di tutte le religioni, così come gli umanisti che vivono lungo il percorso, li accolgano. Non solo accogliendoli nelle loro campagne, villaggi e città, ma anche nelle loro case. Gli alloggi vanno bene, ma essere invitati in una casa per passare del tempo e chiacchierare con un altro devoto, un altro pellegrino o un altro umanista è il massimo. È un bene per tutti.
Qual è stata la mia parte preferita del Cammino di Caen? Senza dubbio: i vespri e le lodi all'abbazia di Mont-Saint-Michel - non male per un protestante praticante, eh? E per le mie due amiche Bettina e Josette? Non ne ho idea... dovrete chiederlo a loro, ma credo che otterrete solo una risposta molto, molto parziale.

1000 chilometri sul sentiero dell'Angelo

Quando mi sono avvicinata ai 45 anni, ho dovuto affrontare una svolta decisiva nella mia vita. Non mi sentivo felice a nessun livello, avendo perso fiducia in me stesso, nelle persone e nella società. Avevo profondamente bisogno di ritrovare me stessa, da sola, per scoprire chi ero e cosa potevo creare per la seconda fase del mio viaggio su questa terra... Dovevo muovermi!

Il piccolo seme della passeggiata è nato e cresciuto dal profondo del mio cuore, dove era rimasto assopito per 4 anni. L'idea era stata seminata, senza saperlo, da Philippe Ouzounian, un amante della Loira che ha dato letture in suo onore seguendola a piedi dalla sorgente alla foce. Questo meraviglioso progetto ha fatto scattare in me la molla: "Un giorno, anch'io percorrerò il fiume a piedi come lui". Le scarpe da trekking che ho comprato subito sono state usate solo per le passeggiate domenicali occasionali. L'idea di un percorso, compreso il famoso Cammino di Compostela, non ha suscitato il mio entusiasmo fino a quella famosa notte del maggio 2006.

Nel cuore della notte, mi sono svegliata e in un mezzo sonno - un momento magico favorevole alle intuizioni più precise - l'ovvio si è improvvisamente acceso nella mia mente. Per la grande escursione che avevo sognato, dovevo camminare verso... me stesso, verso Michel! Capii subito la mia destinazione: Mont-Saint-Michel. E nell'istante successivo, la cappella di Saint-Michel a Le Puy-en-Velay mi si impose come punto di partenza del viaggio. In pochi secondi mi apparve il percorso chiaro e logico. I miei passi dovevano collegare la cima di questo dado vulcanico nel cuore della terra a questa montagna piantata tra cielo e mare, due rocce dedicate da secoli all'Arcangelo. A questa prospettiva, mi sentii subito attratto, come risucchiato.

Da quella sera in poi, tutto è stato molto veloce. Dovevo guadagnare soldi, comprare l'attrezzatura, fare un po' di allenamento e cercare informazioni. Non sapevo nulla di camminate a lunga distanza. Non sapevo la distanza esatta da percorrere né quanto tempo avrei impiegato. Solo il mio obiettivo era chiaro: raggiungere il Mont-Saint-Michel a piedi entro il 29 settembre.

Il 1° luglio, un mese e mezzo dopo questo "sogno", ho mosso i primi passi del mio cammino. Partendo dalla sorgente dell'Ardèche, il dipartimento in cui vivevo, ho proseguito fino al Mont-Gerbier de Jonc, la sorgente della Loira, un fiume importante nella mia vita, per poi risalire verso Le Puy-en-Velay. Dopo questo "riscaldamento", ero finalmente pronto a mettere in pratica la mia intuizione.

"Seguendo questo percorso, si rivive un antichissimo pellegrinaggio da Monte Sant'Angelo in Italia a Mont-Saint-Michel, che passava senza dubbio per Le Puy-en-Velay", mi ha detto con grande sorpresa padre Martin, responsabile della cappella di Saint-Michel, "e si cammina sul sentiero degli angeli!

Quest'ultima frase mi ha accompagnato per tutte le otto settimane di cammino. Sebbene io sia piuttosto reticente nei confronti della religione, il mio cammino si è gradualmente trasformato in un vero e proprio pellegrinaggio, sostenuto dalle preghiere a San Michele e ai nove cori degli angeli, e con la sensazione quasi permanente di essere guidato nei miei passi, aiutato da molteplici intuizioni, sostenuto nei miei sforzi.

Fisicamente, la prova è stata dura. Senza alcuna preparazione iniziale, spesso avanzavo come una tartaruga paralizzata... sudando copiosamente. Nei momenti di sconforto, continuavo a ripetermi che ogni passo mi avrebbe avvicinato alla meta. Ho fatto molti progressi sul momento, senza un percorso prestabilito e il più delle volte senza una sistemazione programmata. Ho dormito sulla mia amaca nelle foreste, nelle fattorie e talvolta nelle pensioni.

Mi sono riconciliato con gli esseri umani, quelli che mi hanno offerto da bere nei giorni più caldi, mi hanno accolto alla loro tavola o addirittura mi hanno ospitato nelle loro case. Un'abbondanza di bellissimi incontri umani. Mi sono anche riconciliata gradualmente con me stessa, riacquistando fiducia nelle mie capacità e nella mia perseveranza. Infine, ma non meno importante, mi sono riconciliata con il mio intuito e con il mio fedele angelo custode.

Qualche migliaio di chilometri dopo, alla curva di una cortina di alberi, ho finalmente intravisto Mont-Saint-Michel e sono caduto in lacrime sulle rive del Couesnon. Ce l'avevo fatta! Era il 7 settembre e, inaspettatamente, ero arrivato due giorni prima del mio compleanno.

Il giorno del mio 45° compleanno, mentre assistevo alla Messa nell'Abbazia, l'Arcangelo mi ha sussurrato una proposta a sorpresa per il resto della mia vita. Ho sentito che il mio pellegrinaggio era finito. Non mi restava che fare tesoro di tutti gli insegnamenti di questa magnifica esperienza e metterli in pratica.

San Michele ha ascoltato molto attentamente la mia richiesta iniziale. Volevo che la mia vita cambiasse. Il guerriero celeste sguainò la sua spada, mi fece a pezzi e tutto cambiò in un colpo solo! La seconda parte della mia vita è stata avviata...
Michel Mabit

29 settembre. Non avevo calcolato né il giorno né l'ora. Quando arrivai a Monte Sant'Angelo, al termine di una giornata di cammino attraverso campi sassosi sullo sfondo dell'azzurro calmo dell'Adriatico, le strade del paese aggrappato al fianco della montagna erano piene di gente. Con lo zaino in spalla, mi sono fatta strada a fatica verso la chiesa dell'Arcangelo. Le persone si affrettavano, aspettavano, si urtavano, si chiamavano a vicenda e si scusavano, camminavano in punta di piedi per intravedere e invidiavano i fortunati che si affacciavano ai balconi. All'improvviso, un brivido attraversa la moltitudine:

- Ecco che arriva!

"Lui" è San Michele, o almeno la sua statua, annunciata da un lungo corteo di confraternite in costume, guidate da gonfalonieri.

- L'arcangelo lascia la chiesa solo due volte l'anno, conferma un mamma alla persona accanto a lui, mentre scandisce il suo rosario.

Dopo le confraternite, i sacerdoti in paramenti sgargianti, i turiferi e gli abati in cotta, una Monsignore che porta una spada nuda e scintillante su un cuscino color granata. A due passi da me, un bambino dai riccioli biondi osserva, appollaiato sulle spalle del padre e vestito da arcangelo, con due ali dorate sulla schiena.

- Mira Papa! Date un'occhiata. San Michele...

Incoronato d'oro, bello come Apollo e vendicativo come il dio Marte, il principe degli eserciti celesti, capo degli angeli fedeli a Dio quando Lucifero lo tradì, si erge brandendo la spada e schiacciando con il piede un diavolo appena visibile attraverso la profusione di gigli. Quattro uomini fieri portano le barelle sulle spalle, affiancati da altrettanti carabinieri in abito da cerimonia, con guanti bianchi e bicorni dalle piume rosse. Dietro di loro arrivano le autorità civili e militari, il sindaco con la fascia tricolore sul petto, poi le trombe, i clarinetti e gli eliconi della banda municipale, e infine il popolo in marcia, nel quale mi infilo, seguendo le orme del santo patrono.

Siamo pel-le-gri-i-ni

Siamo i tuoi de-vo-o-ti

San Michele', arcangelo,

Pre-gha per no-o-i.

Da lontano, i megafoni trasmettono inni e preghiere. Seguo la processione di tre ore attraverso le strade tortuose e in pendenza fiancheggiate da case bianche, alternativamente in testa dove la gente prega e in fondo al gruppo dove la gente chiacchiera dietro la banda di ottoni che armonizza e suona. Camminando e pregando, per una volta faccio quello che fanno tutti, e mi sento felice e al mio posto. Inizio una conversazione con un gruppo di pellegrini di Santiago, riconoscibili dai loro mantelli ornati di conchiglie.

- Siamo partiti da Roma a piedi tre settimane fa", mi dice con orgoglio uno di loro.

Ed esito ad ammettere loro che sono venuto da più lontano, perché sono persone gentili e non vorrei rovinare il loro orgoglio. Gli spettatori affollano i lati del corteo e le piazze. Di tanto in tanto, scruto la folla, sperando vagamente di scorgere il pastore di Campo Imperatore. Invano. Come potevo trovare Beppino in una folla di migliaia di persone? Sui balconi e sui portoni la gente si inginocchia al passaggio dell'arcangelo, vecchi e giovani firmano. Ci sono anche curiosi e turisti, e si ha la sensazione che se non ci fossero, ci mancherebbero. Non ci sono curiosi e processionisti, ma solo un'unica folla coinvolta in un movimento popolare.

Al tramonto, dopo i fuochi d'artificio, la processione torna alla basilica per una messa di ringraziamento. Riflettendo l'accumulo di secoli di devozione, la chiesa assomiglia a un labirinto su più livelli. Lastre con la patina di milioni di passi, pareti santificate dalla carezza dei pellegrini, un groviglio bizzarro e venerabile non dissimile da quello della Basilica della Natività di Betlemme, con i suoi monasteri, le sue chiese, le sue cappelle e le sue grotte, tutti intrecciati in un unico luogo dove ogni pietra ha il suo posto e ogni pietra ha un significato. Nonostante lo zaino, sono riuscita a intrufolarmi. Ho dovuto scendere a gomitate e a spalla un'ampia scalinata con diversi pianerottoli, poi passare attraverso una porta di bronzo forgiata mille anni fa a Costantinopoli prima di entrare nel santuario dell'Arcangelo.

Sullo sfondo, gli uomini orgogliosi hanno appena collocato la statua di San Michele davanti all'altare, sotto l'enorme volta rocciosa irregolare scavata nel calcare della montagna, dove la tradizione ricorda le apparizioni dell'arcangelo nel V e nel XVII secolo. Una grotta simile a un presepe, su cui rimbalzano e risuonano i canti tradizionali intonati a squarciagola. Seduta, in piedi, in ginocchio, la folla si accalca nella calda promiscuità delle grandi serate, come nel periodo di massimo splendore dei pellegrinaggi medievali. Una folla inquieta e fervente nella gioia di un giorno di festa e nel calore delle candele. Il tempo non conta più. Longobardi, Franchi, Tedeschi, Sassoni e Scandinavi sono venuti qui. Erano re, imperatori, papi o pellegrini anonimi, santi e peccatori, a volte entrambi allo stesso tempo. Contadini che un'ora dopo sarebbero tornati ad arare la loro terra ingrata e viaggiatori in procinto di imbarcarsi per Gerusalemme.

In questa cornice suggestiva e commovente, la funzione assume l'aria di una messa di mezzanotte. Si sente che qui ci sono cristiani abituali, ma anche quelli occasionali che vanno in chiesa solo per le celebrazioni solenni, gli scettici che vogliono accontentare la nonna e quelli che sono venuti per il pittoresco: tutto il popolo di Dio nella sua diversità che è venuto a condividere la gioia di un incontro unanime.

A San Giovanni Rotondo ho ammirato la vita di Padre Pio, ho amato l'architettura della nuova chiesa, ma ora mi rendo conto che si trattava solo di una comprensione intellettuale e superficiale. In Svizzera, Einsiedeln era un legame troppo recente per toccarmi davvero, anche se ne avevo fatto una delle pietre miliari del mio viaggio. Ma qui, nella basilica celeste, sento l'aria ancora soffusa del fervore dei miei compagni immaginari dei secoli passati, che venivano a pregare l'Arcangelo in cammino verso i luoghi santi della Palestina. Mi sento sostenuto, trascinato da questa folla di pellegrini del passato e del presente. Mi sembra di essere in Terra Santa.
Estratto da "Pèlerin d'Occident - À pied jusqu'à Rome", Éd. Transboréal

Mia figlia e io siamo partite da Bernay (dove vive) per percorrere il tragitto da Rouen a Mont-Saint-Michel la mattina di venerdì 21 ottobre 2016. Lungo tutto il percorso, abbiamo ammirato la variegata bellezza della Normandia, i numerosi vicoli incassati e il dolce paesaggio del bocage.
Le vostre schede informative con mappe e commenti sono state di grande aiuto, così come gli elenchi di alloggi (compresi i centri di accoglienza di Miquelot).

Grazie per i sentieri ben curati e ben segnalati, anche se agli incroci mancavano alcuni bottoni... È stato un piacere guardare! Questo pellegrinaggio autunnale è stato fresco e umido, ma così bello. È stato un viaggio in solitudine, dove i lavori interiori dell'anima hanno potuto fiorire, culminando nell'arrivo a Mont-Saint-Michel!
Associazioni come la vostra sono fondamentali per mantenere viva la nostra storia, il nostro paesaggio e la nostra fede!
Volevamo condividere con voi questa esperienza indimenticabile.

Fraternamente

Christine e Lucile

Ciao a tutti i miquelot e a coloro che vogliono diventarlo,

Il mio viaggio è iniziato a Versailles, vicino alla statua di San Michele. Essendo partito da solo, il Cammino mi ha dato l'opportunità di conoscere meglio me stesso. Sono passato per Chartres, dove ho vissuto un'esperienza nella cattedrale che ha lasciato un segno indelebile nel modesto pellegrino che sono. Si dice che la solitudine permetta di entrare in contatto con l'essenziale. Questa è stata una delle tante esperienze che ho vissuto. Ogni giorno mi ha dato l'opportunità di vivere nell'essenziale. Per me, il Cammino è un modo meraviglioso di conoscere se stessi e gli altri, e di comprendere la Vita nel suo modo più naturale: pazienza - rispetto - ascolto - osservazione - adattamento - umiltà - fiducia in se stessi e, da parte mia, "autostima". Perché per la prima volta nella mia vita, nella sua espressione più bella, ho provato orgoglio.

Spero che tutti coloro che camminano o cammineranno verso Mont Saint-Michel incontreranno una persona meravigliosa: voi!

Jean-Louis, pellegrino della vita